Ключи к играм "Багира & Таня" форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Ключи к играм "Багира & Таня" форум » Наш уютный дом » Ваш садовый участок


Ваш садовый участок

Сообщений 41 страница 48 из 48

41

Белый налив

Старинный сорт народной селекции. Крона молодых деревьев пирамидальная, взрослых - округлая. Морозостойкость средняя. В дождливую холодную погоду плоды и листья поражаются паршой. Деревья, привитые на карликовых подвоях, начинают плодоносить на 2-3-й год, на сильнорослых - на 5-6-й год. Плодоносят обильно, но периодически. Плоды средней величины, часто мелкие, округло-конические или широкояйцевидные; Кожица тонкая, гладкая, зеленовато-светло-желтая. Мякоть нежная, мелкозернистая, очень сочная, винно - кислая. Плоды созревают в августе и сохраняются в течение месяца. Плоды употребляют в свежем виде, а также используют для консервирования, приготовления варенья, яблочного сока. Рекомендуется для выращивания в Нечерноземной зоне.

0

42

Можжевельник обыкновенный: посадка, уход

Можжевельник является одним из самых распространенных декоративных деревьев. Эти хвойные деревца неимоверно эстетичны, компактны и обладают полезными свойствами. Наиболее популярен и прост в выращивании можжевельник обыкновенный, посадка, уход за которым требуют выполнения определенных правил.

В прошлом году хвойным деревьям крепко досталось от капризов и неожиданностей природы. Морозная зима и непривычно жаркое лето стали непростым испытанием для растений. Неприятности не обошли стороной и можжевельники, хотя они считаются достаточно неприхотливыми. Какие сюрпризы ждут их нынешней зимой? Что нужно учитывать, выбирая, а затем высаживая любимую «колючку» в своем саду? Как запастись посадочным материалом? Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Какие виды можжевельника предпочтительнее выращивать в средней полосе

Наиболее устойчивы для средней полосы можжевельники: обыкновенный, казацкий, виргинский, чешуйчатый, саржента, а также китайский, даурский, твердый, лежачий и горизонтальный. Но, несмотря на засухоустойчивость, в длительную засуху они нуждаются в поливе. Под одно взрослое растение выливают не менее 10-20 литров воды. Разные виды и их садовые формы по-разному реагируют на недостаток воды в почве и влажность воздуха. Например, можжевельник обыкновенный и китайский плохо переносят сухость воздуха. А можжевельник виргинский засухоустойчив, но лучше растет на среднеувлажненных почвах. Для улучшения водного режима хвои можно использовать дождевание, которое дает лучший результат в вечер­нее время или в облачную погоду. Комфортно можжевельникам и у водоемов. Осенняя экстремальная засуха — явление достаточно редкое и значительного влияния (при регулярных поливах растений летом) на зимовку растений не окажет. Тогда как подкормки во второй половине лета приведут к увеличению периода роста побегов, что не позволит им как следует одревеснеть и впоследствии вызовут обмерзание.

Где и как можно сохранить растение, приобретенное поздней осенью

Бывает так, что мы зашли к друзьям на дачу, и заинтересовались можжевельником обыкновенным. Не смотря на то, что за окном поздняя осень, нам очень захотелось пересадить пару деревьев себе. Как поступить в этом случае? Если земля еще не замерзла, и растение выращивали в открытом грунте — лучше высадить его на постоянное место. При замерзшей почве можно поместить можжевельник в защищенное от ветра место. А корневую систему засыпать толстым слоем опавшей листвы, опилками или торфокрошкой.

Подготовка можжевельника к зиме

Специальная подготовка к зиме можжевельникам не нужна. Только колонновидные формы можжевельника обыкновенного требуют защиты от ожогов хвои в феврале-марте. Для этого используют мешковину, щиты или еловый лапник, которыми укрывают крону с южной стороны. В средней полосе почва промерзает на глубину 30-50 сантиметров, а в суровые зимы и глубже. Опыт показывает, что рекомендуемые для озеленения виды можжевельников и их садовые формы успешно зимуют не только в открытом грунте, но и при выращивании в контейнерах в питомниках.

Причины опадания хвои

Причины опадания хвои могут быть разные. И одна из них — поражение грибными болезнями. Возможно также ее отмирание и из-за густоты кроны, но может быть и то, и другое вместе. Нужно убрать отмершую хвою и обработать растение препаратом от болезней. Можно использовать 0,1%-ный раствор фоликура, менара, прозаро или топсина-М. Провести две-три обработки с интервалом в 15-20 дней. К сожалению, больших шансов на восстановление кроны нет. Однако если это колонновидная форма, можно снизу удалить все ветви до уровня расположения их вокруг всего ствола. Это придаст растению опрятность.

Выбор места и подготовка почвы перед посадкой

Большинство можжевельников светолюбивы. В тени они, как правило, становятся рыхлыми, теряют плотность кроны, окраску хвои. Некоторое затенение способен перенести лишь можжевельник обыкновенный, но это абсолютно не относится к его декоративным формам. В посадках можжевельники мирятся с присутствием других растений. Но важно исключать их полное или частичное затенение другими обитате­лями сада. Можжевельники успешно растут почти на всех типах почв, однако лучшего развития достигают на легких и плодородных. При по­садке можжевельника на песчаных или глинистых участках в посадочные ямы необходимо добавлять компост или торфяную крошку. В первом случае несколько увеличивается плодородие почвы. А во втором — она становится более рыхлой, что положительно скажется на росте растений. По опыту можно сказать, что дренажный слой при посадке можжевельников устраивать нет необходимости. Кстати, можжевельник обыкновенный в подкормках не нуждается. Но нельзя сказать, что он не отзывчив на их внесение. И делать это нужно в первой половине вегетационного периода, для средней полосы — апрель-первая половина июня. Можно использовать любые комплексные удобрения. Вносят их согласно прилагаемой инструкции.

Как и когда пересаживать можжевельник

Такая пересадка сопряжена с удалением при выкопке большей части кончиков корней, что может привести к снижению прироста побегов или даже к гибели хвойного. Такие растения необходимо пересаживать с комом земли, размер которого зависит от вида или садовой формы мож­жевельника. Крупные растения желательно готовить к пересадке заранее. Для этого весной на расстоянии 30-40 сантиметров от стволика острой лопатой на глубину штыка подрезают корни, тем самым стимулируя ветвление корневой системы внутри сохранившегося кома. Такие растения при пересадке осенью будут меньше болеть, но можно их пересадить и следующей весной. А вот пересаживать взрослые хвойные, выращенные в контейнерах, можно почти круглый год.

Размножение можжевельника и уход

Семенное размножение обычно используют для получения видов. Семена всходят через один-два года, и при этом сеянцы растут медленно. Поэтому наиболее эффективный способ размножения можжевельников — это черенкование. Укореняемость зависит от вида, срока черенкова­ния и типа черенков. Высокой способностью к укоренению отличаются можжевельник обыкновенный, горизонтальный, казацкий, чешуйчатый и их садовые формы, а также некоторые другие.

Черенки следует заготавливать со сравнительно молодых и здоровых растений. Возраст маточных растений большинства садовых форм — 10-15 лет. Лучше укореняются черенки, взятые с верхней и средней части кроны. Для черенков срезают главные или боковые ветки со всеми побегами. Чтобы не допускать их увядания и подсыхания при заготовке, а также при перевозке на большие расстояния, побеги оборачивают влажной тканью и складывают в полиэтиленовые мешки. При такой упаковке они могут храниться два-три дня. Заготавливать черенки лучше утром или в пасмурную погоду.

При наличии обогреваемых теплиц хвойные растения можно черенковать круглый год. Однако оптимальное укоренение наблюдается у черенков, заготовленных в феврале-марте, а также летом в период окончания роста и начала вторичного роста побегов. Зимние черенки до момента посадки хранят в полиэтиленовых пакетах на леднике или в холодильных камерах.

Черенки должны быть с верхушечной точкой роста, что позволяет им сохранять присущий культи вару характер роста. Для большинства садовых форм хвойных черенок не срезают, а резким движением вниз отдирают от стебля (берут с «пяткой»). Кончик аккуратно подрезают, удаляя только заусеницы. Хвою на нижнем конце черенка, погружаемом в субстрат, обычно обрывают или срезают, но можно высаживать и с хвоей.

Наиболее универсальным субстратом для укоренения большинства садовых форм является смесь из равных частей крупнозернистого (фракция 0,5-1,5 мм) песка и фрезерного верхового (сфагнового) торфа. Часто для приготовления субстрата используют низинный торф и речной песок. Но на самом деле эти компоненты непригодны, так как при их смешивании получается кислый субстрат с плохой аэрацией. В таких условиях укореняют черенки очень немногих видов. При использовании речного песка его необходимо промыть через сито с ячейкой 0,5-1,5 миллиметров, чтобы избавиться от илистых частиц. Перед посадкой поверхность субстрата хорошо выравнивают, уплотняют и обильно поливают. Расстояние между рядами — 6-8 сантиметров в зависимости от величины черенков, в рядах — 4-6 сантиметров, глубина посадки — 5-7 сантиметров. Субстрат вокруг посаженного черенка слегка обжимают и поливают, желательно раствором марганцовки или фунгицида.

Зимние черенки высаживают в мае в теплицу при достижении температуры воздуха на улице +17-20 градусов. Оптимальной считается температура воздуха в теплице днем +20-27 градусов, и ночью — +16-21 градусов. Черенки большинства растений лучше укореняются при температуре субстрата на 3-6 градуса выше температуры воздуха. Для повышения температуры субстрата используют биотопливо, водо- или элетроподогрев.

Какие виды можжевельника подходят для создания живой изгороди

Для высоких изгородей (от 1,5 метра и выше) используют высокорослые виды и формы можжевельников. В условиях средней полосы это можжевельник обыкновенный и его колонновидные формы. А также можжевельник виргинский сортов Skyrocket и Blue Arrow. Расстояние между растениями при посадке живой изгороди составляет 50-70 сантиметров. Стригут можжевельник по мере необходимости, примерно два-три раза за сезон. Первую стрижку проводят в конце апреля - начале мая. А последующие — по мере необходимости для сохранения формы изгороди.

Вообще к обрезке можжевельников приступают ранней весной, когда удаляют отмершие веточки или боковые побеги, выходящие далеко за пределы формируемой кроны. В отношении горизонтальных форм ее используют только для сдерживания роста отдельных побегов в пределах кроны, чем формируют компактность растения.

Болезни и вредители

Самая распространенная болезнь можжевельников — ржавчина. Для борьбы с ней растения необходимо опрыскивать четыре раза с интервалом в 10 дней раствором арцерида (50 г/10 л воды). Из вредителей наибольшую угрозу представляют паутинный клещ, можжевеловая минирующая моль, тля и можжевеловая щитовка. При появлении первых признаков повреждения растения обрабатывают одним из следующих препаратов: актеллик; фуфанон - 0,2%-ный раствор; децис; каратэ; фастак - 0,1%-ный раствор или кондифор экстра; актара - 0,08%-ный раствор.

Можжевельники в форме бонсай

Можжевельники в форме бонсай очень популярны. Однако следует отличать традиционный бонсай, который требует длительного времени и владения специальными приемами и навыками, и так называемый садовый бонсай, часто используемый любителями. Садовый бонсай из мож­жевельников формируют двумя способами. Первый — когда при формировании ветвей используют стрижку, а не ручную прищипку точек роста. Для этого, как правило, используют многоствольные формы — можжевельник виргинский Hetzii и казацкий Femina или Mas и другие. Второй — с помощью прививки на высокорослые подвои (чаще других в качестве подвоя используют можжевельник виргинский) низкорослых стелющихся форм можжевельников: можжевельник обыкновенный Green Carpet, можжевельник лежачий Nana, можжевельник чешуйчатый Blue Star и другие. Привитые на разной высоте черенки привоев растут горизонтально, образуя ровную, хорошо разветвленную плоскость, имитирующую ветвь. Получается «этажированное» с заданными параметрами растение, которое вверх уже не растет. Поддерживать его размеры можно, подравнивания горизонтальные приросты по мере отрастания побегов. Растения, сформированные в виде бонсай, требуют такого же ухода, как и обычные можжевельники. В то же время не следует вносить большие дозы удобрений, чтобы не вызвать усиленный рост побегов.

Можжевельник по фэн-шую

Можжевельник — растение планеты Сатурн, а символ Сатурна — бог времени Хронос, властвующий над старостью. Это школа терпения и твердости, наука мудрости. Он ограничивает, «заставляет» трудиться, учит смирению, не дает распыляться. Отсюда понятно, что растение можжевельника желательно иметь в каждом саду. Главное при этом — использовать суровость Сатурна в свете доброжелательности и любви.

Итак, мы больше узнали о можжевельнике обыкновенном, посадке, уходе за ним и другими видами этого замечательного декоративного хвойного растения.

0

43

Как правильно выбрать сорта огурцов

Одной из самых популярных овощных культур является огурец. Эта культура достаточно скороспелая: приблизительно через месяц-полтора начинается цветение, а еще где-то через пару недель появляются первые зеленцы. Тогда как у томата, например, первые плоды созревают месяца через 3. В связи с этим, многие дачники сажают огурцы на своих грядках. Существует большое количество различных сортов этой культуры. Сегодня мы и поговорим о том, как же не ошибиться с выбором сорта огурцов для выращивания. Итак, тема нашей сегодняшней статьи – «Как правильно выбрать сорта огурцов».

Сорта огурца и его гибриды различают не только по размеру и форме. Сейчас и у профессионалов, и у любителей огромный выбор, который исчисляется не десятками, а сотнями видов. Чем же следует руководствоваться при выборе того или иного сорта? Во-первых, из этого многообразия сортов вам следует выбрать те, которые наиболее оптимально подходят для вашего региона проживания и климата. Если вы подберете сорт правильно, тогда огурец будет наиболее устойчив к болезням растений, распространенным в вашем регионе, и к погодным условиям. Отделяйте салатные сорта от сортов для консервирования. Знайте также, что ранние сорта дают урожай быстро, поздние устойчивы к болезням и долго плодоносят. Значение имеет также то, как опыляется огурец – насекомыми или самоопылением.
Как правильно выбрать сорта огруцов? В целом, сорта огурцов можно разделить на консервные, салатные и универсальные. При выборе сорта, вы должны определиться с целью, для которой выращиваете огурцы, и выбирать сорт, отталкиваясь от вашей цели.
Несколько примеров популярных консервных сортов и гибридов: Авангард, Астерикс, Бригантина, Верные друзья, Водолей, Вязниковский 37, Засолочный, Конкурент, Миг, Надежный, Родничок, Фаворит.
Несколько примеров популярных салатных сортов и гибридов: Адам, Владивостокский 155, Парад, Ржавский местный, Синтез.
Несколько примеров популярных универсальных сортов и гибридов: Аист, Благодатный, Голубчик, Дружина, Единство, Кит, Левина, Маринда, Пасамонте, Северский, Соловей, Уссурийский 3, Фотон, Эпилог.

По времени созревания и по назначению огурцы можно разделить на группы:

1. Раннеспелые – сорта, которые выращиваются на открытом грунте и быстро спеют – от всходов до первых плодов проходит до 45 дней. В большинстве случаев это салатные огурцы.
2. Среднеспелые – до первых плодов-зеленцов проходит  до 50 дней. Это огурцы универсальных и консервных сортов.
3. Позднеспелые – более 50 дней. Это также огурцы универсальных и консервных сортов.
Самые теневыносливые – раннеспелые огурцы. Их лучше высевать с середины декабря в комнате, подсвечивая лампой. А без подсвечивания – с середины февраля. Самые вкусные из раннеспелых огурцов гибриды F1: Тайга, Марафон, Мануил.
Различные сорта и гибриды любой из групп отличаются также по своей «рубашке» и внешнему виду в зависимости от того, откуда этот сорт. Например, в Средней Азии популярны гладкие огурцы, их длина 15-20 см, цвет – темно-зеленый. В Китае и Японии очень любят длинные огурцы размером 60-80 см, которые покрыты глубокими бороздами и бугорками. А в Западной Европе предпочитают маленькие огурцы длиною 7-10 см с маленькими частыми шипами и бугорками. Также популярны небольшие огурцы с «голландской рубашкой», на которой расположены редкие средние бугорки с шипами. В Восточной Европе и в России очень известны огурцы с «русской рубашкой» – более светлые плоды средней длины с редкими буграми и светло-зелеными или белыми полосками на конце (Устюг, Цыган, Мурашка, Валдай, Слободской). Эти огурцы очень хорошо засаливать, т.к. благодаря редким бугоркам рассол поступает в плоды более равномерно. 
Шиповатость плода – также важный критерий отборки. Различают шипы бурые, черные, белые. 
Плоды с белыми шипами – салатного типа и они не подойдут для засолки. Из тепличных хозяйств к нам на прилавки поступают чаще всего именно такие огурцы, в независимости от сезона. Редкие белые шипы можно разглядеть даже на длинных гладких огурцах.
Бурые и черные шипы указывают на плоды универсального типа. В основном это сорта и гибриды, предназначенные для парников и открытого грунта. Такие огурцы хорошо есть свежими, мариновать и засаливать. Единственный их недостаток в том, что они намного быстрее перезревают, становятся грубыми и желтеют, чем огурцы с белыми шипами. 
Еще один критерий при выборе сорта огурцов – пучковые завязи. Когда огурцы созревают в гроздях, они не перерастают. Такие плоды хороши для маринования и засолки (Арина, Верные друзья, Капитан, Подмосковные вечера и др.).
Сегодня все более и более популярными становятся гибриды F1. Они получаются путем скрещивания двух линий. Многие из этих гибридов – высокоурожайные и ранние растения, подавляющее большинство их цветков либо самоопыляемые, либо женские (т.е. без пустоцветов). Гибриды дают более качественный урожай. Даже когда плоды этого гибрида перезревают, они лишены горького привкуса. Далее будут приведены некоторые гибриды ряда F1, которые хорошо себя зарекомендовали при выращивании не только профессионалами на фермах, но и на частных участках, дачах и огородах:
Верные друзья (универсального типа), Охотный ряд  (универсального типа), Бобрик (салатного типа), Углич (салатного типа), Устюг (универсального типа), Щедрик (салатного типа), Мурашка (универсального типа), Титус (универсального типа), Джулиан (салатного типа), Владко (универсального типа), Анулька (салатного типа), Андрус (универсального типа), Сандер (салатного типа).
Если вы выбираете партенокарпический сорт огурцов (с женским  типом цветения), подсаживайте к нему сорт-опылитель, иначе цветение будет обильным, но плодов будет мало. К тому же, партенокарпические сорта чаще всего выращивают в пленочных укрытиях и теплицах. Если они будут опыляться пчелами, плоды могут быть искривленными. Так что не стоит выращивать такие сорта в открытом грунте, если не указано, что они пригодны для этого.
И помните, что огурцы теплолюбивы, и высаживать их в  открытый грунт можно только тогда, когда не будет угрозы заморозков.

+1

44

Молодой сад.
Весной следующего года из боковых веточек оставляют три-четыре лучших и одну центральную, а остальные удаляют. Оставленные боковые веточки укорачивают над внешней почкой примерно на одном  уровне, оставляя до 60 см их длины, а центральную обрезают так, чтобы она была выше на 30-35 см от среза верхней боковой веточки.

На третий год проводят формирующую обрезку. Вырезают на кольцо конкуренты побегов продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Побеги продолжения скелетных ветвей укорачивают, оставляя до 60 см однолетнего прироста.

На скелетных ветвях первого порядка закладывают по одной скелетной ветви второго порядка. Для этого на каждой из них выбирают по одной лучшей боковой веточке, расположенной примерно на расстоянии 40-50 см от ствола и хорошо ориентированной в пространстве. Одновременно закладывают скелетную ветвь первого порядка второго яруса на расстоянии 60-80 см от основания верхней скелетной ветви первого яруса. Это должна быть хорошо развитая веточка, отходящая от ствола под углом 45-50°и подрезают до длинны 60 см. Побег продолжения центрального проводника обрезают так, чтобы он был выше на 20-30 см от верхушек скелетных ветвей.

Все остальные ветки, образовавшиеся на центральном проводнике и скелетных ветвях, укорачивают до 25-40 см с целью превращения их в плодовые веточки. При большом загущении кроны часть ветвей вырезаю на кольцо, и прежде всего те, что растут на внутренней стороне веток и под острым углом.

На четвертый и последующие годы закладывают остальные скелетные ветви 1-го и 2-го порядков, полускелетные ветви и обрастающие плодовые веточки.

Ежегодно во время ранневесенней обрезки деревьев в местах, где необходимо получить разветвления, укорачивают побеги продолжения скелетных ветвей всех порядков и центрального проводника, оставляют до 60 см их однолетнего прироста. Если прирост меньше 50 см, их не укорачивают.

При создании скелетных ветвей одновременно формируют плодовую древесину. Обычно однолетние приросты, или веточки, не используемые для создания скелетных ветвей кроны, укорачивают на 25-40 см от их основания. Весной следующего года ее обрезают на более слабый прирост, образовавшийся с внешней стороны, который в свою очередь укорачивают до 20 см с таким расчетом, чтобы вся уже двухлетняя веточка вместе с укороченным приростом имела длину 30-40 см. В третью вегетацию на ней образуются слабые приросты. Если проводник веточки достаточно сильный, ее снова обрезают на более слабую нижнюю веточку с укорачиванием до 20 см однолетнего прироста.

У сортов яблонь и груш, склонных к сильному ветвлению, однолетние приросты длиной до 40 см не укорачивают. Это оказывает благоприятное влияние на закладку цветковых почек, начало плодоношения деревьев и урожайность.

По окончании формировки кроны, когда деревья вступили в плодоношение, а приросты однолетних побегов снижаются до 40 см, удаляют центральный проводник на 50 см от основания верхней скелетной ветви. Для ограничения высоты дерева укорачиваю также скелетные ветви.

В последующие годы, в период плодоношения, нужно постоянно следить за кроной деревьев и ежегодно производить обрезку.

0

45

Полезный совет - как выкорчевать пень.

Кто уже сталкивался с корчевкой пней на садовом участке, тот уже знает какой это трудоемкий процесс. Особенно если дерево старое и большого диаметра. Если начать раскапывать, то пол участка придется перерыть, да и выкопать все корешки вряд ли удасться. Поэтому лучше использовать химический способ.

Вариантов корчевать пни химическим способом много. Выпускаются специальные химические препараты, которыми пропитывается корневая часть и выжигается прямо на месте вплоть до кончиков корней.

Ну а когда такого препарата нет? Можно использовать старый проверенный «дедовский» способ.

Дерево срезают или срубывают у самой поверхности земли. И срезать его нужно по осени. В центральной части ствола сверлится отверстие диаметром 40-60 мм и на глубину 30-40 см, чем глубже отверстие, тем лучше. Это отверстие набивают мелко истолченной селитрой в количестве 150-200 грамм. Затем в отверстие доливают воду и плотно забивают деревянным чепком, чтобы в отверстие не попадал дождь и снег. Дополнительно можно укрыть целлофаном. В таком состоянии пень оставляют до весны.

Весной деревянный чепок вытаскивают, в отверстие заливают керосин и поджигают. Вся корневая система, вплоть до маленьких корешков, выгорает дотла, кроме золы ничего не остается.

Этот метод нельзя применять на торфяной почве, чтобы исключить подземный пожар. Так же нельзя выжигать если рядом находятся строения и корни уходят под них.

Метод очень эффективный и мало трудоемкий.

Но если даже нет возможности выжигать, то пень уже намного легче будет корчевать, так как корни становятся рыхлыми и легко разламиваются.

0

46

Пчеловодство для начинающих.


Предположим, вы захотели завести пчел на своем приусадебном или дачном участке. И вы не знаете, какие инструменты вам нужны, и что вообще нужно делать?

Небольшое руководство и полезные советы для начинающих приведено ниже. Надеюсь оно поможет вам в ваших первых шагах.

Начнем с покупки оборудования. Самое главное это улей, в котором будет жить пчелиная семья. Их можно разделить на два типа - вертикальный улей ( улей - стояк) и горизонтальный улей (улей - лежак).

У каждого типа ульев есть свои достоинства, и есть свои недостатки. Вертикальный улей по своей конструкции лучше подходит для пчел, так как он наиболее близок к естественному убежищу пчел в природе – дереву, однако он будет неудобен начинающему пчеловоду, так как обычно состоит из двух корпусов. Улей-лежак удобнее в использовании, и лучше подойдет начинающему. При этом обратите внимание на хорошую вентиляцию улья, так как сырость опасна для пчел и может привести к гибели семьи во время зимовки.

После выбора улья обратите внимание на покупку рамок для улья. Они должны хорошо подходить к вашему улью, легко ставились и вынимались. Необходимо взять большее количество рамок, чем помещается в улье, так в дальнейшем возникнет необходимость в замене рамок в улье (рамки должны использоваться не более 5-ти лет, затем их нужно менять, а оптимальным вариантом была бы замена 30% рамок в улье каждый год).

Еще потребуется вощина. Вощина – это основа будущих пчелиных сот, представляет собой тонкие листы из воска с отпрессованными на них донышками ячеек шестиугольной формы. Она крепится к рамке при помощи тонкой проволоки.

Пчелиные соты нужно менять через каждые 5 лет, при этом с рамки удалятся весь воск, затем рамка дезинфицируется, проволока меняется и на нее с помощью ножика прикрепляется вощина. Затем рамка с вощиной ставится в улей и на ее основе пчелы создают новую рамку с сотами. Этот процесс проводиться в апреле - начале мае, когда семья после выхода из зимы активно расширяется.

Из оборудования вам понадобится дымарь и медогонка. Это специальное устройство для обкуривании пчел дымом, которое используется для усмирения пчёл при осмотре пчелосемей. Медогонка используется для получения меда. Запечатанные пчёлами соты с мёдом сначала распечатывают при помощи специального пчеловодного ножа или вилки, потом вставляют в кассеты медогонки и вращают. Под действием центробежной силы мёд вытекает из ячеек сотов и под действием силы тяжести стекает по стенкам медогонки в бак.

Теперь об одежде. Вам понадобится пчеловодный костюм — одежда пчеловода, обеспечивающая защиту от укусов пчел во время работы на пасеке. Костюм состоит из защитной маски с мелкой сеткой, одежды из плотной ткани (часто в виде комбинезона на застёжке-молнии) и перчаток. Костюм должен быть обязательно белого или светлого цвета.

Если у вас аллергия на пчелиный яд , то лучше вообще не заниматься пчелами или использовать полностью непроницаемый от укусов пчеловодный костюм, прикрывающий все части тела.

Вот весь необходимый минимум для работы на пасеке. Далее можно купить пчелосемью и заселить ее в улей. Улей при этом нужно ставить так, чтобы перед пчелиными летками на расстоянии нескольких метров не было препятствий.

Пчелиная семья состоит из матки и рабочих пчел. В теплое время в семье появляются трутни, необходимые для размножения пчел, но в практическом плане совершено бесполезные. Пчелы их изгоняют при приближении холодов. Трутни по размеру больше рабочей пчелы, толстые, с коротким туловищем. Они не имеют жала и не приносят вреда.

Основа пчелиной семьи – рабочая пчела. Она самая маленькая в улье, имеют короткое туловище, но значительно тоньше, чем трутень. Пчела является рабочей силой улья, и чем больше рабочих пчел в улье, тем больше меда они могут дать. Пчелы имеет жало, поэтому с ними нужно быть осторожными. Пчела редко сама атакует человека (обычно это бывает в середине лета, когда в природе отсутствуют цветущие медоносы), но ее легко спровоцировать. Пчелы не любят резких запахов, в особенности запах духов и алкоголя, что может спровоцировать их к укусам.

Также нельзя находиться перед пчелиными летками, так как, вылетая из летков, пчелы воспринимают любое препятствие как опасность и жалят. Пчела после укуса погибает, так как её желудок остается вместе с жалом в теле укушенного. Поле укуса необходимо удалить жало из ранки, так как оно продолжает закачивать яд в организм. В среднем рабочая пчела живет 25-30 дней, однако на период зимовки пчела могут жить до 6 месяцев (правда такие пчелы не могут летать).

Матка. Это основа всей пчелиной семьи. Она занимается высеванием оплодотворенных яиц, из которых в дальнейшем получаются в зависимости от условий кормления пчелы, трутни и другие матки. В семье может быть только 1 матка. Срок ее жизни около 5 лет. Матка имеет длинное тонкое брюшко, её легко заметить среди пчел. Она не имеет жала, но с маткой нужно вести себя осторожно, чтобы случайно не поранить или не убить её.

Рамки, засеянные маткой , нельзя использовать для выкачки меда. Их можно легко отличить от обычных ячеек. Запечатанные ячейки (печатный расплод) в зависимости от возраста и цвета имеет светло - коричневую или темно - коричневую окраску. У здорового пчелиного расплода крышечки сделаны из воска и волокнистого вещества, гладкие и слегка выпуклые. У трутневого расплода крышечки более выпуклые и большего размера. Крышечки на ячейках с медом обычно белые, голубовато - белые или желтые, форма крышечек несколько неправильная, выпуклость небольшая.

Кроме печатного, есть еще незапечатанный расплод, только что высеянный маткой и не запечатанный пчелами. На дне незапечатанного расплода заметны мелкие червячки и беловатая масса – маточное молочко. Именно из незапечатанного расплода пчелы при потере или гибели матки могут вырастить новую.

Маточный расплод называется маточником и представляет собой одиночные удлиненные капсулы на рамке. Его можно использовать для созданий новых семей. Для этого из улья отбирается часть пчел, несколько рамок с незапечатанным расплодом (нужно внимательно смотреть, чтобы среди пчел не оказалось матки) или с готовым маточником и переносятся в новый улей. Так получается новая пчелиная семья. Этот процесс лучше проводить в апреле – начале июля, для того чтобы новая семья успела набрать силу перед зимой.

Пчел лучше завести в период от апреля до конца июня. Чем раньше вы заведете пчел, тем большую силу они наберут и смогут больше дать меда.

Выкачку меда производить с окончанием цветения основных медоносов. Для этого нужно оценить вес улья (слегка приподнять его и если вес очень большой можно приступить к выкачке). Затем нужно осмотреть рамки. Если больше половины рамки с медом запечатано, можно качать. Если в рамке мед не запечатан, нужно оставить её на следующий раз.

Выкачивают рамки без расплода, обычно расположенные по бокам улья (в центре находится основное гнездо с расплодом). Также советуют нетронутыми по четыре рамки рядом с гнездом, после выкачки меда пустые рамки возвращать в улей.

В начале сентября следует проводить подготовку семьи к зимовке. Для этого боковые рамки отделяют от основного гнезда заставной доской (специальной доской, не доходящей до дна улья). Весной эти доски убираются, и производят замену части рамок на новые с вощиной.

0

47

Райские сады вашего участка

Когда вы принимаете решение о необходимости разбить сад или произвести дизайнерское оформление вашего участка, то хочется, чтобы они стали самыми лучшими в округе. В фантазии вырисовываются зелёные пышные кустарники, яркие бутоны цветов, аккуратные деревья и т. п. Но практика показывает, что добиться запланированного могут немногие, да и то через труд.
http://www.obstavim.ru/wp-content/uploads/2011/09/11.jpg
Основной ошибкой новичков является игнорирование природных характеристик почвы. А ведь растения будут активно развиваться только на комфортных для них почвах. Поэтому очень важно определить какой тип почвы находится на вашем участке.

Вам не понадобиться серьёзного оборудования или обращения к специалистам. Существует один простой способ, который позволит определиться с типом вашей почвы. Для этого достаточно взять немного почвы, добавить пару капель воды и перемещать до консистенции теста. Далее почву необходимо скатать в шарик, а затем в шнур и посмотреть на результат:
если почва не принимает форму шарика и шнура

Это значит, что вы имеете дело с песчаной почвой. Как правило, она не богата минеральными и органическими веществами, которые позволили бы обеспечить активный рост растений. Необходима обязательная прикормка в виде торфа, гумуса или компоста.

Влага в такой почве также не задерживается, а значит придётся увеличить количество и интенсивность полива, особенно в первое время. Растениям потребуется развить мощную корневую структуру, но до наступления этого времени вам придётся полностью взять уход за растениями в свои руки.
если вы смогли слепить шар, но раскатать почву в шнур не получилось

В этом случае можно говорить о супесчаной почве. В такой земле содержится много песка, который не позволяет задерживаться влаге. При этом есть и положительный момент: почва прогревается гораздо быстрее, а значит после зимы вы сможете довольно рано радоваться зелени.

Супесчаная почва требовательная к подкормке. Хотя органические вещества и находятся в верхнем слое, но они довольно быстро вымываются водой и не достигают корней растений. Удобрения совпадают с аналогичными для песчаной почвы.

Из-за большого количества песка влага довольно быстро уходит в нижние слои. Поливать придётся активно и довольно часто.
если удалось получить и шар, и шнур

Здесь мы имеем дело с суглинком. В такой почве отлично себя чувствуют любые растения. Земля задерживает влагу и необходимые вещества, которые влияют на рост ваших «зелёных» соседей.

В первое время в землю можно вносить мульчу или компост, что позволит создать благоприятные условия для произрастания растений.
Кислотность почвы

Не менее важным параметром является pH почвы. Его определяют с помощью специального набора. Для растений идеальным считается нейтральная кислотность почвы с коэффициентом 7. На такой почве будут расти многие овощные культуры и ягодные кустарники. Однако для лесных растений понадобиться сделать почву более кислой и внести определённое количество гумуса.

Зная все параметры почв вы сможете легко определиться с растениями, которые помогут создать красивый участок. Если же у вас нет времени заниматься ландшафтом, то вам всегда готовы помочь профессионалы своего дела.

0

48

А я как-то вообще не сторонник всякой растительности, не поймите меня не правильно, просто времени нет, да и желания заниматься этим! Когда все же купили долгожданный дом, решили засеять площадь газонной травой, а дорожки засыпать щебнем. Я сама по себе очень люблю и животных и цветочки, но лучше посадить деревья и спокойно наслаждаться тишиной и природой)

0


Вы здесь » Ключи к играм "Багира & Таня" форум » Наш уютный дом » Ваш садовый участок


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC