Ключи к играм "Багира & Таня" форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Ключи к играм "Багира & Таня" форум » Наш уютный дом » Ваш садовый участок


Ваш садовый участок

Сообщений 1 страница 20 из 48

1

Полезные советы про работы в саду и огороде.

http://s39.radikal.ru/i085/1004/c0/05c01e781028.jpg

Для  того, чтобы урожай всегда радовал необходимо обладать определенным уровнем знаний и умений, а также иметь рядом надежного советника, который в любую минуту подскажет, когда нужно посеять ту или иную культуру, как вырастить крепкую рассаду или создать оптимальные условия произрастания растений и плодовых деревьев и кустов.Как ухаживать за посадками, как облегчить некоторые садово-огородные работы, как бороться с вредителями.

http://s15.radikal.ru/i189/1004/29/3c8da61de22e.jpg

Отредактировано Pilinka (24.04.2010 23:48:04)

+1

2

Ваш садовый участок. Работы в апреле

Апрель – это уже настоящая весна, несмотря на то, что где-то лежит снег. Все сильнее пригревает солнце, и рассада зеленеет на окнах предусмотрительных владельцев садовых участков. Да и визиты на дачу стали более частыми, потому что после зимнего сезона там накопилось множество дел.

В апреле особенно важно следить за погодой. Конечно, радио и телевидение помогает своими прогнозами, но опытные дачники имеют свои приметы. Так, если в апреле день жаркий, ночь прохладная, погода пока меняться не будет. Днем пасмурно, а к ночи прояснилось - ждите заморозка. Ясные ночи, как правило, заморозками кончаются. А вот и долгосрочный прогноз: много сока дает береза - лето дождливым будет. Если береза распустит листочки раньше ольхи, лето будет сухим, позже - сырым. Птицы вьют гнезда на солнечной стороне - прохладным будет лето. Приметы – приметами, но все равно следует быть внимательным и всегда сверяться с прогнозом синоптиков тоже.

Что же нужно сделать в апреле на вашем садовом участке? Какие особенности апрельской страды? Для начала посмотрите внимательно на свой сад, но старайтесь не ходить по участку, пока не просохла земля. Когда земля провянет, нужно собрать старые опавшие листья. Когда можно копать, определить просто: возьмите горсть почвы, сожмите и разожмите кулак: не распался комок - рано еще, распался на крупные куски - пришла пора, рассыпался в прах – вы уже припозднились.

Самая пора освободить растения от обвязки, лапника, мульчи. Полечите деревья – поврежденные грызунами места смажьте варом или коровяком, смешанным с глиной и обвяжите темной пленкой.

Когда начнете копать, то будьте осторожны с корнями садовых деревьев. Чтобы не повредить их, копайте почву по радиусу от ствола растений. Чаще пользуйтесь садовыми вилами, особенно когда работаете с ягодниками. Комья земли обязательно нужно разбить, а поверхность выровнять граблями.

Обратите внимание на многолетние сорняки. Обязательно нужно выбирать корни и корневища сорняков, так как даже мелкие кусочки могут дать новые всходы.

Сейчас самое время приподнять глубоко посаженные деревья. Для этого нужно раскопать, насколько получится, корни, затем обильно полить, чтобы хорошо размякла земля. С помощью рычага приподнимите дерево. Будьте аккуратны и, устанавливая рычаг, не забудьте предохранить кору от раздавливания. Через 1-2 недели снимите рычаг.

Сейчас можно выровнять и наклонившиеся деревья – процедура такая же, как и при подъеме дерева. Если дерево немного надломилось, можно попробовать ему помочь. Распрямите его осторожно, но твердо, поставьте рядом кол покрепче и подвяжите. Через год-другой рана зарастет.

Осмотрите земляничные грядки. Там, где земляника зависла на корнях, подсыпьте земли. Где сидит глубоко - раскопайте, освободите сердечко. Подсадите растения в местах выпадов.

Чтобы предупредить ранневесенние ожоги коры, обновите побелку деревьев. Для этого размешайте как следует 2 кг свежегашеной извести в 10 л воды, процедите. Белить нужно не только штамб, но и основания крупных ветвей. Такая побелка поможет избавиться от некоторого количества вредителей и болезней.

Пересадите растения, которые оказались не на месте. Небольшие можно сразу выкопать с комом земли и перенести в заранее подготовленную яму. А вокруг крупного растения выкопайте канавку, подрубите корни снизу. Обмотайте ком мешковиной, чтобы не рассыпался. Затем осторожно выньте и перенесите к новому месту посадки. Посадите, уплотните вокруг кома землю, полейте, замульчируйте, укрепите растяжками, чтобы не раскачивал ветер. Ветви не обрезайте. Все лето такие растения нужно особенно обильно поливать.

Если в этом году у вас на садовом участке предполагается посадка большого числа растений, размещайте их на оптимальном расстоянии одно от другого. Учитывайте подвой и форму кроны будущего дерева: если подвой сильнорослый, а крона будет свободнорастущей, надо между растениями соблюдать дистанцию 6-8 м; если будете формировать малогабаритную крону, можно размещать через 3-4 м; кордоны можно сажать на расстоянии 0,8-1 м.

Подготовьте посадочные ямы. Засыпьте в них плодородную землю в смеси с органическими удобрениями. Забейте кол по центру. При посадке обратите внимание на корни растений и не высаживайте растения с плохой корневой системой, с поломанными ветвями, высохшие, пораженные корневым раком. При посадке уплотните почву, затем полейте и подвяжите растения к колу. В год посадки растения обрезать не следует!

Многие садоводы высаживают растения в траншеи. Траншею следует выкапывать на два штыка лопаты, а дно еще на штык нужно взрыхлить. Затем внесите в почву удобрениями, и засыпьте траншею. Растения сажайте в выкопанные ямки, чтобы только корни поместились.

Если у вас на садовом участке близко грунтовые воды, то используйте растения с неглубоко идущей корневой системой и сажайте на холмиках. Насыпьте холмик высотой до 40 см, сделайте ямку для корней, посадите рас¬тение, подвяжите к колу, полейте, замульчируйте.

Если вы осенью уже обрезали ягодные кустарники, то сейчас потребуется их лишь поправить слегка. Обязательно удалите поломанные, сухие, пораженные мучнистой росой, стеклянницей ветки.

Если почковый клещ поразил отдельные почки, то выщипните их; если целые ветви - вырежьте полностью; если весь куст - выкорчуйте его. Вырежьте также ветви с признаками усыхания и пораженные стеблевой галлицей. Не жалейте больные растения, иначе могут заболеть и здоровые.

При посадке облепихи следите, чтобы на три-четыре женских растения приходилось одно мужское. Различить их можно по почкам.

Размножьте лучшие экземпляры ягодных растений. Сделайте бороздки, уложите в них выбранные ветви. Летом будете окучивать, а осенью получите превосходные саженцы. У крыжовника просто присыпьте концы ветвей почвой - они укоренятся.

Опытные дачники используют очень простой способ: втыкают черенок в картофелину и высаживают в грунт. Слабые растения потом можно поместить под укрытие для доращивания.

Заготовленные с осени однолетние ветви смородины разрежьте на черенки. Если вы заметите следы стеклянницы, почкового клеща, мучнистой росы – отбракуйте, а здоровые черенки посадите на грядку. Высаживайте в грунт на доращивание растения из контейнеров. Посадите корневые черенки и зимние прививки. Замульчируйте.

Посейте прошедшие стратификацию семена косточковых, семечковых, актинидии, лимонника. Не забывайте, что требуется выдерживать глубину заделки и расстояния между растениями.

Следует подумать о борьбе с вредителями. Чтобы приготовить настои или растворы для опрыскивания растений, вам потребуются сборы ромашки и одуванчика, чеснок, лук, табак, перец, горчица, мыло и горячая вода и опрыскиватель. Поэтому позаботьтесь, чтобы все у вас было под руками.

Потребность в растворе для опрыскивания для каждого растения рассчитывается, исходя из того, что на крупное дерево требуется - 10 л, на маленькое или 10 кустов малины - 2 л, на куст смородины или 10м2 земляники - 1,5 л, на куст крыжовника - 1 л.

Цветоеда и других долгоносиков стряхивайте с деревьев рано утром при температуре не выше +8 С на подстилку. Упавших жуков собирайте в банку с водой с добавлением нескольких капель керосина. Клеевые пояса весной располагайте на нижней части штамба.

Для приготовления бордоской жидкости растворите отдельно гашеную известь и медный купорос. Влейте (1:1) раствор купороса в раствор извести. Если все правильно, кислотность (по лакмусовой бумажке) будет слабо кислой, а на железном гвозде не будет налета меди.

Работа с пестицидами, настоями, отварами опасна, поэтому требуется защищать глаза, органы дыхания, руки. Не работайте при сильном ветре, дожде, жаре - это бесполезно. Опрыскивать растения нужно с той стороны листьев, где обитает вредитель или инфекция. Заходите с наветренной стороны. Не ешьте, не курите во время работы. Остатки препаратов нужно убирать под замок.

Отредактировано Pilinka (07.04.2010 11:19:54)

+1

3

Выращивание и черенкование хвойных

http://i014.radikal.ru/1004/77/509791f58e36.jpg

Если для вас уже давно выглядят очень уж привлекательными хвойные на участке ваших соседей, то вы можете попробовать размножить некоторые из них, чтобы иметь эти растения на своем участке.

Сразу следует оговориться, что исходные виды хвойных деревьев: ели, сосны, пихты, лиственницы, - в домашних условиях укоренить не удается. Карликовые декоративные формы этих видов укореняются, но с трудом, поэтому подумайте, прежде, чем тратить силы и время. В зависимости от вида, срок укоренения от 1 до б месяцев.

А вот формы туи, большинство можжевельников, кипарисовики, формы тисса, туевик, микробиота черенкуются хорошо.

Черенкованием хвойных можно заниматься весной - до начала роста, примерно вторая половина апреля. Делать это можно дома или в саду. Летом лучшее время - середина-конец июня - в саду, а осенью черенкованием нужно заниматься в октябре-ноябре и делать это в отапливаемой теплице. Причем, самым оптимальным считается весенний срок черенкования.

Укоренять черенки можно в ящиках в теплице или на специально подготовленных грядках. Для этого в земле делают траншею глубиной около 20 см. Вниз кладут дренаж слоем 5 см, затем слой смеси из торфа и песка в пропорции (1:1). Сверху ставят пленочное укрытие на дугах высотой 20-30 см. Чтобы воздух в парничке не перегревался, его размещают в полутени или дополнительно притеняют. В жаркие дни парничок обязательно проветривают.

Срезать черенки желательно в пасмурный день, рано утром, и сразу помещать нарезанные веточки во влажный полиэтиленовый пакет. Лучше всего брать черенки с верхушек вертикально растущих побегов, с молодых экземпляров. Длина черенков для туи, можжевельника, кипарисовика, туевика, микробиоты - 8-12 см. Для декоративных форм ели и пихты достаточно длины 5-8 см.

На черенки берут верхушки побегов, у которых очищают от хвои нижнюю часть на половину длины. Внизу срез делают косым. Перед посадкой черенки обрабатывают стимуляторами корнеобразования. Лучше применять их в виде порошка. Срез черенка слегка окунают в порошок и сразу высаживают в заранее подготовленный влажный субстрат. Можно растворять стимулятор в воде. Но следует иметь в виду, что долгое содержание черенков в растворе корнеобразователя снижает процент укоренения.

Сажают черенки на глубину 5 см, под углом 60°. За ними нужно внимательно следить и поддерживать высокую влажность воздуха, чтобы не допустить пересыхания почвы. Черенки регулярно опрыскивают и по мере необходимости увлажняют субстрат.

Укорененные черенки постепенно приучают к открытому воздуху, увеличивая время проветривания. Подкармливают растворами специальных удобрений для хвойных культур, опрыскивают стимуляторами роста: эпином, цирконом.

Наиболее морозостойкие виды оставляют зимовать на грядке, утепляя черенки методом сухого укрытия. Слабозимостойкие виды первую зиму проводят в теплице.

Вообще, выращивание хвойных – дело несложное, но для получения результата нужно соблюдать некоторые правила:

- Высаживать хвойные на постоянное место лучше всего весной или осенью. Но хвойные, выращенные в контейнерах, можно переносить на постоянное место круглый год.

- Выбор места посадки зависит от породы. Пихты, кипарисовики с зеленой хвоей, ели и тисс хорошо растут на тенистых участках. Сосны, туя, можжевельники, лиственницы и кипарисовики с желтой хвоей лучше рамещать на солнечных участках.

- Размеры посадочной ямы для саженцев хвойных – 60х60х70 см. Все хвойные вне зависимости от почвы на участке, требуют использования дренажных материалов, которые засыпаются на дно посадочной ямы слоем в 20 см. В качестве дрена можно использовать керамзит, щебень, битый кирпич.

- Грунт для заполнения посадочных ям готовится на основе перегноя, торфа и песка в соотношении 1:2:1.

- После посадки все хвойные требуют обильного полива - примерно 10-12 литров на одно растение. В дальнейшем ели и сосны можно дополнительно не поливать, а пихты, туи и тисс в сухую погоду нужно дождевать один раз в две недели, а можжевельники и кипарисовики – раз в неделю. Дополнительно их надо поливать 1 раз в 1-2 недели по 5-10 литров воды на растение.

- После пролива почву нужно разрыхлить на небольшую глубину, приствольный круг замульчировать торфом, опилками или декоративной щепой слоем не менее 5 см.

- Все молодые хвойные растения требуют укрытия на зиму лапником или крафт-бумагой для защиты от весенних заморозков и солнечных ожогов.

0

4

Советы цветоводу на май

Луковичные растения готовятся к цветению или уже цветут. Поливайте и подкармливайте их, используя специальные удобрения или внесите аммиачную или калийную селитру, суперфосфат и сернокислый калий в пропорции 10:20:20 г/м2 для тюльпанов и 8:8:15 г/м2 для нарциссов соответственно. Именно сейчас у них начинается формирование новых луковиц.

В цветниках нужно обязательно рыхлить почву и подсыпaть свежую землю к оголившимся корням растений.

На влажных участках у многолетников с объемной корневой системой (флоксов, астильб, гейхер и др.) возможно ее «выпирание». Чтобы этого не было, необходимо подсыпать плодородную землю.

Во влажную оттаявшую почву посейте семена лаватеры, бархатцев, рудбекии, циннии и львиного зева.

В первых числах месяца, если позволяет погода, после предварительной закалки высадите в цветник рассаду таких холодостойких однолетников, как душистый горошек, гвоздика Шабо, декоративная капуста, лобелия, лобулярия.

Настало время посадки клубнелуковиц гладиолусов, которые могут укорениться в земле с температурой выше 10 °C. Монтбреции, ацидантеры, тигридии тоже можно посадить на постоянное место. Для более раннего цветения их лучше подрастить в горшочках и высадить позднее, вместе с комом земли.

Во 2-й декаде месяца посейте настурцию, предварительно замочив семена за сутки до посева. Глубина посадки семян 3-4 см.

Во 2-3-й декаде посейте двулетники: турецкую гвоздику, колокольчик, наперстянку, мальву.

Во время начала отрастания побегов можно поделить многолетники, цветущие во 2-й половине лета: флоксы, астильбы, золотарник, лилейник, дельфиниум, гелениум, рудбекии, хосты, волжанку и др.

В начале роста все многолетники подкормите полным минеральным удобрением.

На свободные места между отцветшими крокусами высадите цветущую рассаду анютиных глазок. В конце мая между нарциссами высадите рассаду еще не цветущих бархатцев.

В конце мая на солнечные места в хорошо перекопанную и удобренную почву высадите георгины. Глубина посадки 5-10 см. Георгины, выращенные из черенков или семян, придержите в помещении до июня.

В конце месяца высадите в грунт корейские хризантемы. Укорененные черенки, высотой 8-10 см, в первое время после посадки обильно поливайте утром и вечером.

Розы в начале мая надо раскрыть, но не полностью, а оставить легкое притенение, чтобы избежать ожогов. При пробуждении почек можно начать обрезку. Обрежьте до живой ткани сильно пострадавшие побеги. С началом роста обязательно подкормите, лучше органическим удобрением.

В это же время можно сажать розы как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Растения с открытыми корнями перед посадкой на ночь погрузите в воду комнатной температуры, добавив в нее стимулятор корнеобразования или эпин. После посадки растения обильно полейте и замульчируйте. Первые 2-3 дня розу укройте влажным мешком, который периодически смачивайте.

Горшки с пророщенными клубневыми бегониями перенесите в теплицы. Высадите их в грунт после того, как минует угроза заморозков.

Снимите зимнее укрытие с гортензий. Гортензию садовую или крупнолистную надо обрезать в соответствии с ее сортом – растения, цветущие на концах прошлогодних побегов, обрезать нельзя. Гортензию метельчатую можно обрезать по-разному, даже коротко.

В конце апреля – начале мая, когда почки еще не раскрылись, можно пересаживать декоративные кустарники и хвойные. Свежепосаженные хвойные необходимо притенить. Только что купленные хвойные растения перед посадкой надо постепенно приучать к саду, оставляя их первое время в тени, накрывая лутрасилом и оберегая от ветра и заморозков.

В первой декаде мая очень важное значение имеет пересадка многолетников и их омолаживание делением. Это касается в первую очередь флоксов, дельфиниумов и астильб. При пересадке молодых здоровых растений необходимо сохранить земляной ком. При пересадке ослабших и подмерзших растений обязательно его поделите, расчистите и подрежьте все пострадавшие корни.

Украсят сад пеларгонии, фуксии, бальзамины, колеусы, плектрантусы, которые можно легко размножить черенкованием. Лучшими черенками для укоренения являются не верхушечные, а относительно короткие боковые побеги. Укоренять черенки можно как в воде, так и в чистом субстрате, состоящем из крупного песка с добавлением торфа и перлита.

Отрастающие побеги большинства стеблевых многолетников пригодны для черенкования. Такие черенки длиной 5-10 см (их называют прикорневыми) снимать лучше с «пяткой». Они хорошо укореняются при условии поддержания влажности почвы и притенения. Особенно легко укореняются флоксы, дельфиниумы, многолетние астры, дицентры, хризантемы, гелениумы, солидаго, арункусы, посконники и др.

На альпийской горке и в рокарии перезимовавшим растениям подсыпьте свежего грунта, подкормите их полным минеральным удобрением, замените погибшие экземпляры новыми, полейте их.

Если на участке есть водоем, приведите его в порядок, продумайте места посадок растений вокруг водоема.
Разрыхлите и замульчируйте почву, примыкающую к живой изгороди.

Не забудьте про газон. При пробуждении травы прочешите его граблями для удаления сопревшей травы и мха, подсыпьте тонкий слой плодородной рыхлой земли. Это очень важно для аэрации, подкормки и выравнивания. Подстригите траву, если она выросла до 12-15 см. Обильно полейте почву.

Для борьбы с грибными заболеваниями, которые могут появиться на пробуждающихся почках и побегах, используйте фунгициды, против клещей – акарициды, для уничтожения насекомых – инсектициды. Не позволяйте вредителям распространяться по всему саду.

В мае цветы на южном окне необходимо притенять от ярких солнечных лучей в полуденные часы.

Чаще и обильнее поливайте растения, особенно если стоит сухая погода. Быстро растущие и развивающиеся виды подкармливайте 2 раза в месяц, медленнорастущие – раз в месяц слабым раствором (0,05-0,1 %-м) полного минерального удобрения.

У быстрорастущих бегоний, фуксий, пеларгоний, жасмина прищипните верхушки, чтобы цветение было обильным.

Отцветшие цикламены, начавшие сбрасывать листья, поставьте в самое прохладное место комнаты или вынесите в наиболее затененный уголок сада, изредка поливайте до начала нового роста.

Окорененные черенки комнатных растений (бегонии, пеларгонии, сенполии и др.) пересадите в горшки и в ясную погоду обильно поливайте.

Когда минует угроза заморозков, часть комнатных растений вынесите на балкон, открытую веранду или в сад. В первую очередь вынесите на воздух наиболее выносливые холодостойкие растения (лавр, цитрусовые, олеандр и др.). Более чувствительные к холоду горшечные цветы выставьте на воздух позднее.

Пальмы, почти все папоротники и теплолюбивые лиственные виды обычно оставляют в комнатах на все лето, притеняя от полуденных лучей солнца и регулярно поливая теплой водой. Почву в горшках время от времени рыхлите. Подкормки давайте раз в месяц слабым раствором полного минерального удобрения или настоем коровяка (1:20).

Приведите в порядок балконы и лоджии: выбросьте рухлядь, скопившуюся за осень и зиму, проверьте целостность контейнеров (ящиков), почистите их и наполните свежей землей.

Для посадки в цветочные ящики подбирайте сильную и хорошо развитую рассаду. Составьте план всех посадок. Многие однолетники можно высаживать с бутонами; астры, маргаритки, виолу – в цветущем состоянии.

Растения высаживайте вечером или в пасмурные дни вместе с комом земли. В жаркие дни поливайте ежедневно, лучше рано утром или поздно вечером. Оберегайте высаженные растения от заморозков, закрывая их на ночь пленкой.

Комнатные и балконные растения ежедневно осматривайте, содержите в чистоте, своевременно удаляйте
поврежденные и сухие листья, слабые побеги, рыхлите верхний слой почвы, протирайте листья от пыли, устраивайте иногда душ для ваших зеленых питомцев.

+1

5

• Проектируем цветник

Истоки оформления цветами зданий, парков, площадей восходят к глубокой древности. Известно, что за 6 тыс. лет до н. э. ими уже украшали дворцы и храмы. В ХХ веке до н. э. в Уре были разбиты первые искусственные сады. Цветами украшают скверы, парки, аллеи, фасады зданий, площади, стадионы, деловые центры, развязки автомобильных дорог. И конечно же совершенно немыслимы без них дачные участки. Даже если цветов совсем немного, именно они придадут интересные акценты, выделят или закамуфлируют определенные места, придавая неповторимый колорит вашему саду.
http://pix.salon.by/article/klumba_1.jpg
Использование цветов в озеленении - настоящее искусство, подчиняющееся строгим законам, которые нужно соблюдать при планировке садов, скверов, парков и т. п. Рассмотрим основные виды цветников.

Клумба
http://pix.salon.by/article/klumba_2.jpg
Клумбы обычно разбивают перед зданиями, у памятников, во дворах, в скверах, на небольших газонах. Эти цветники, часто со всех сторон окруженные дорожками, могут иметь различную геометрическую форму: круглую, овальную, треугольную, четырех- или многоугольную. Обычно поверхность клумбы делают плоской, вровень с газоном или дорожкой, или слегка приподнятой к центру. У клумб диаметром более 3-4 м приподнимают центральную часть, чтобы в центре не застаивалась вода. Край клумбы часто ограничивают специальным материалом (кирпичом, бордюрным камнем, валунами), полоской гравия или щебня, каймой газона. Цветы в окружении газона смотрятся очень хорошо, однако не следует забывать: если нет дополнительной преграды, разрастающаяся трава способна постепенно захватить поверхность клумбы.

Как правило, для оформления выбирают цветущие однолетние и декоративно-лиственные растения, которые образуют простой, часто геометрический рисунок. Использование такой рассады позволяет выдержать определенные и практически одновременные рост и цветение, при которых наиболее эффектно выделится рисунок клумбы. Иногда используют двулетние и многолетние растения. На маленьких клумбах рисунок, как правило, простой, его выполняют одним-тремя видами или несколькими сортами одного вида растений. На больших клумбах рисунок может быть очень сложным, составленным из большого числа видов и сортов.

Рабатка

Этот вытянутый в длину цветник располагают вдоль дорожки, с одной или с двух сторон. С помощью рабатки можно наметить границу какого-либо участка, выделить край газона и т. п. Ширина рабатки колеблется от 0,4 до 1,5 м, длина произвольная или зависит от формы участка, поверхность обычно ровная или с небольшим возвышением в центре (на очень широких рабатках) для избежания застоя воды. Если рабатка односторонняя (на нее смотрят с одного края), растения располагают в несколько рядов: от низких, ближе к зрителю, до высоких, кулисных, на заднем плане. Если рабатка двусторонняя (например, дорожки проходят по обоим краям цветника), то самые высокие растения располагают в центре, а края засаживают низкими. Рисунок рабатки может быть самым разным. Очень эффектно смотрятся рабатки, на которых растения собраны в цветовые пятна или посажены рядами, параллельными яркими полосами. Но при этом необходимо заранее четко рассчитать их будущую высоту, форму, сроки цветения. Очень важно представлять, насколько растения гармонируют друг с другом по цветовой гамме. Не следует сажать много видов: цветник станет слишком пестрым. В оформлении рабатки могут быть использованы как однолетние, так и многолетние растения, реже двулетние.

Бордюр

Так называют цветник в виде узких полос низкорослых растений, обрамляющий цветники, газоны, дорожки. В качестве бордюрных используют компактные виды, которые не перерастают, не закрывают другие цветы и не распадаются. Цель бордюра - гармонично оттенить, выделить основные посадки, не подавляя их своей яркостью.

Солитер

Это одиночное, особо декоративное растение. Для такого оформления подходят крупные растения интересной формы, с красивыми листьями, отличающиеся мощным цветением. Они великолепно смотрятся на большом открытом пространстве газона, помогают внести разнообразие, привлечь внимание к определенному участку. Если в качестве солитера выбран куст, необходимо вовремя проводить его обрезку, формировать крону, поддерживая высокую декоративность. Подходят и крупные многолетние травянистые растения - пион, георгин, люпин, спаржа, хоста, канна, и однолетние - клещевина, амарант.
http://pix.salon.by/article/klumba_3.jpg
Групповые посадки

Группы, пятна из нескольких цветущих растений используют при оформлении входа в дом, пространства перед фонтаном, беседки. Очень эффектно смотрятся отдельные группы растений, разбросанные по бархатистой поверхности газона. При помощи пятен из цветов можно оформить переход от сада к лужайке перед домом или выделить различные зоны участка. Хорошо будут смотреться и пятнышки цветов под деревьями. Главная особенность такого оформления - естественность, поэтому в данном случае не нужно придерживаться четкости линий и форм.

Миксбордер
http://pix.salon.by/article/klumba_4.jpg
В переводе с английского это слово звучит как "смешанный бордюр". Для формирования такого цветника готовят довольно большой вытянутый участок правильной или неправильной формы. Это, пожалуй, наиболее удобный и интересный вид цветочного оформления. Во-первых, для миксбордера подходят преимущественно многолетние растения, а это значит, что постепенно, по мере его разрастания, у вас отпадет необходимость каждый год проводить посадку цветника заново. Во-вторых, растения заранее подбирают так, чтобы цветение было непрерывным с ранней весны до глубоких осенних заморозков. В-третьих, при оформлении миксбордера появляется возможность использовать до 20-30 видов растений: только так можно обеспечить постоянное цветение, придавая посадке индивидуальность. В-четвертых, правильно подобрав цветовую гамму, форму и высоту растений, можно создать поистине произведение искусства.

В большом миксбордере на свободных местах можно расположить несколько видов однолетних растений. Их лучше сажать в первый или во второй год формирования цветника, пока сильно не разрослись многолетние растения. Если миксбордер достаточно велик, к цветам часто добавляют один или несколько невысоких декоративных кустарников. При этом кустарник нужно расположить так, чтобы он не заслонял собой свет и основную композицию цветника.

Партер

Это парадный цветник, включающий в себя целую композицию из отдельных элементов: клумб, рабаток, бордюров. Он занимает большую площадь, обычно конфигурация и рисунок партера отличаются сложностью, оригинальностью. При формировании этого комплекса могут быть использованы малые архитектурные формы, дополняющие ансамбль: бассейны, фонтаны, декоративные стенки, ступени. Уместны скульптуры и вазоны. В очень крупных партерах обычно предусматривают дорожки, которые разделяют комплекс на отдельные зоны, позволяют подойти поближе и полюбоваться цветником. Основой партера, как правило, становятся ковровые однолетние растения.

Массив

Так называют огромный цветник, площадью до 500-1000 кв. м. Их создают на просторных полянах, опушках, в больших пейзажных парках. Цветущие растения на таких площадях выглядят очень красиво, однако и уход за массивами крайне сложен, поэтому для их оформления используют многолетники.

Рокарий (каменистый сад)
http://pix.salon.by/article/klumba_5.jpg
Создание этого цветника требует тщательной подготовки, необходимо большое количество различного строительного материала. Нужно запастись щебнем, плиткой, камнями (от мелких валунов до крупных глыб), понадобится цемент для изготовления подпорных стенок, отдельных площадок или композиций из камней. Рокарии обычно располагают в тех местах, где размещение других цветников затруднено: на террасах, откосах, склонах. Вначале создают основу будущего цветника: строят опорные стенки, площадки, прокладывают каменные дорожки, если рокарий большой и увидеть растения издалека будет трудно. Впоследствии дорожки облегчат и уход за садиком. Затем на отсыпанных садовой землей участках устанавливают камни, стараясь создать красивую композицию. В каменистом садике обычно высаживают многолетние растения, так как ухаживать за ними гораздо проще, чем за однолетними. Как правило, выбирают низкорослые и почвопокровные растения, а высокорослые используют лишь как посадки-солитеры. Растений потребуется немного: в каменистом садике каждое из них должно быть на виду. Перегруженный рокарий неинтересен, ведь под ковром растущих в изобилии растений не будут просматриваться камни - важнейший элемент этого типа цветника.

В каменистых садиках можно разместить небольшие водоемы, установить мини-фонтанчики, проложить декоративные ручьи, каскады, водопадики.

Вазон, контейнер

Емкости с посаженными в них цветами очень хороши для оформления входа в дом, на отдельных площадках, где невозможно разместить большой цветник, у ворот, а также при декорировании фасада офиса, магазина и т. п. Обычно для контейнерной посадки выбирают однолетние растения, цветущие долго, растущие компактными кустиками, или цветы, имеющие ампельные, то есть поникающие побеги (лобелия, петуния, настурция). Многолетники в вазы сажать нецелесообразно: зимой они вымерзнут. Лучше всего использовать подросшую рассаду, которая уже сразу после посадки будет выглядеть красиво.

Важным достоинством ваз и контейнеров является мобильность. Перенося их с места на место, при необходимости или по желанию, можно составлять новые оригинальные композиции.

Вертикальный цветник: пергола, трельяж, беседка
http://pix.salon.by/article/klumba_6.jpg
Использование вертикального озеленения не только очень модно, но и незаменимо там, где требуется провести зонирование: отделить место отдыха от остального участка, прикрыть площадку для парковки автомобиля, оформить вход на участок и т. д. Для этой цели используют малые архитектурные формы, которые декорируют вьющимися растениями: плетистой розой, клематисом, душистым горошком, ипомеей и другими.

Перголой называют садово-парковую постройку, состоящую из ряда декоративных столбов, соединенных между собой. Часто ее устанавливают вдоль дорожки или с двух сторон от дорожки, соединяя элементы с помощью арок. Вьющиеся растения, высаженные вдоль нее, крепят на шпалеры. Трельяжи - это очень легкие решетки, собранные из деревянных реек. Их используют для разделения участка на отдельные зоны (например, для разграничения газона и сада). Беседки строят для отдыха в тени, их стены часто также украшают вьющимися растениями.

+2

6

Защита сада от заморозков
http://em.shopargo.com/img/sad_zamorozki.jpg
Смягчить отрицательное воздействие заморозков на рост и развитие плодовых насаждений можно разными способами. Чаще всего на приусадебных участках проводят дымление. Для дымления в небольших садах можно использовать навоз, солому, ботву картофеля, мелкий хворост. Лучшие результаты получаются , когда сжигается влажный материал. Хотя дымление и не является достаточно эффективным средством защиты от заморозков, оно все же несколько смягчает их отрицательное воздействие. Однако и частичный эффект можно обеспечить только в том случае, если дымление проводится одновременно на большой площади, лучше всего на всем массиве садов. Поэтому в крупных садах выгоднее применять дымовые шашки, которые зажженными можно возить по дорогам вокруг сада и создавать дымовые завесы. Такой способ уменьшает затраты ручного труда и средства на устройство костров.

Надежный способ защиты садов от заморозков – искусственное дождевание. Вода обладает скрытой теплотой, которую при замерзании выделяет в воздух. Этой теплоты часто бывает достаточно для защиты цветков и завязи от повреждений. Однако как средство борьбы против заморозков дождевание – дорогостоящая операция. Решающими условиями успешного применения этого способа является достаточное количество воды, равномерность дождевания, отсутствие ветра и температура не ниже – 6 градусов.

В последнее время плодоводы много внимания уделили изысканию менее трудоемких способов предотвращения повреждений цветков и молодой завязи весенними заморозками. Исследованиями установлено, что цветение можно задержать на несколько дней посредством осенней и ранневесенней тщательной обработки всей кроны раствором извести. Эффективно опрыскивание деревьев яблони, груши, абрикоса и персика после окончания роста и перед началом закладки плодовых почек калиевой солью нафтилуксусной кислоты в концентрации 0,25 -0,05%. Применяется позднеосенняя (за 10-12 дней до листопада) внекормовая подкормка плодовых растений 5% раствором мочевины, летняя обрезка деревьев абрикоса по методу П.Г. Шита.

+1

7

Уход за ирисами

http://s54.radikal.ru/i143/1004/5a/ee78d1e84797.jpg

Ирис – название переводится как «радуга» и дано этому растению за чрезвычайное разнообразие расцветок. К роду ирисов относятся многолетние цветы, берущие свое происхождение из Европы, Африки, Азии и Северной Америки. Чаще всего используется для выращивания в декоративных цветниках, особенно популярен ирис из-за своих ярких и разнообразных соцветий интересной формы. В зависимости от вида представители рода ирисов цветут с мая по февраль.

Ирисы при выращивании должны ежедневно получать 6-8 часов прямого солнечного света, также необходима хорошая аэрация. За две недели до высадки корневищ ирисов необходимо начинать готовить почву. В почву необходимо внести органический компост порядка 5-10 см на участок посадки растения и хорошо перемешать культиватором. Тщательно выбирайте камни и разбивайте комки земли, они могут стать помехой для развития корневой системы цветов.

http://s001.radikal.ru/i194/1004/4a/08b1bd6a91a0.jpg

Посадка цветов:

Лунка должна быть достаточно большой, чтобы скрыть корневище ириса. Во время закладки корневища следует максимально расправить корни. После засыпки почвы уплотните и обильно полейте, что бы полностью ликвидировать все воздушные пустоты. Расстояние между высаживаемыми растениями должно быть не меньше 20 см.

Полив ирисов:

До появления первых ростков корневища следует поливать 3-4 раза в неделю, почва должна быть постоянно сырой, но при этом не превращаться в болото. После появления первых ростков полив сокращается до 2 раз в неделю, почва должна успевать немного просохнуть. После достаточного развития растения полив следует проводить раз в неделю и только в отсутствие дождей.

Внесение удобрений и мульчирование:

Весной и летом ирисы следует удобрять один раз в месяц, используя минеральные удобрения с соотношением NPK: 5-10-10. Зимой и осенью удобрять нельзя, так как при невозможности всасывания минеральных веществ у растения может развиться химический ожог корневой системы. Не забывайте поливать после внесения удобрений, это поможет почве адсорбировать элементы. Не допускайте непосредственного контакта корневища и удобрений.

Мульчировать ирисы следует осенью, непосредственно перед первыми заморозками. Лучше всего подходит солома или хвоя, так как они меньше всего подвержены гниению. Основная задача мульчирования сгладить перепады температур, так как периодическое замораживание и размораживание способно повредить корневища цветов.

+1

8

Как выращивать клубнику у себя на участке.

Весна. Настала пора огородов и дач. Я хочу поделиться с вами тем, как можно выращивать клубнику.

Сорт клубники - вьющаяся и плодоносит постоянно.

Как видите на фото, конструкция пирамиды состоит из автомобильных покрышек, верхняя — от мотороллера. Сначала в покрышках прорезаются отверстия, куда потом будут высаживаться кустики клубники (количество отверстий произвольное, сколько хотите).

Далее устанавливаем покрышки, и поэтапно засыпается чернозем в них. После чего можно высаживать клубнику.

Отверстия в покрышках вырезались болгаркой (внутри корт — проволока, ножом не получалось). Все вокруг было черным и круг забивался :), но пол часа и все готово.

Плюсы идеи в том что, на квадратном метре огорода можно высадить большее количество клубники и соответственно больше получить урожая. Осенью же, когда прохладно, солнце нагревает покрышки и земля в нашей клумбе прогревается.

увеличить

увеличить

+3

9

ИССОП

Иссоп лекарственный — травянистый многолетник с красивыми синими цветами.
Корень деревянистый. Стебли четырехгранные, ветвистые, почти голые или короткоопушенные, у основания одревесневшие, прутьевидные, длиной 45 см. Листья супротивные, почти сидячие, ланцетовидные, короткочерешковые, цельнокрайние, длиной 2—4 см и шириной 0,4—0,9 см; верхушечные — более мелкие. Цветки мелкие, расположены по три — семь в пазухах листьев, образуют колосовидное соцветие в верхней части стебля. Венчик двугубый, синий или фиолетовый, реже розовый или белый. Каждый цветок цветет недолго 5-7 дней, но зацветают все новые и новые, и кустик долго остается декоративным, цветя с конца июня до сентября. Под снег растение уходит зеленым. Семена созревают во второй половине августа — начале сентября. Сохраняют всхожесть три-четыре года.
Его разводят как декоративное и медоносное растение. Не зря в народе этот прекрасный душистый медонос называют « пчелиная трава», «пахучий иссoп». Мёд из иссопа причисляется к лучшим видам, поэтому пасечники специально выращивают иссоп для получения ценного мёда, а также натирают травой иссопа ульи для привлечения пчёл при роении.
Иссоп, как многие пряно-ароматические растения, содержит эфирное масло от 0,3 до 1—2%, дубильные вещества до 8%, гликозиды, гесперидин, диосмин, иссопин, смолы и др. Зеленая трава иссопа, срезанная до цветения, богата аскорбиновой кислотой — около 170 мг в 100 г свежих листьев. Обладает бактерицидными свойствами. Используется как довольно ароматная пряность, вкус с оттенком терпкости.
Свежие и сушеные листья используют в кулинарии как приправу к салатам, супам, мясным, рыбным и овощным блюдам.
Настой из цветущей травы в виде чая можно пить как отхаркивающее при кашле, бронхите и бронхиальной астме.
Эффективны также примочки и обмывания при плохо заживающих язвах и ранах, полоскания рта и глотки при воспалении дыхательных путей и охриплении, а также компрессы при конъюнктивитах.
Иссоп – неприхотливое, засухоустойчивое, зимостойкое растение, замечательно растущее и в средней полосе России. Размножается семенами, делением кустов, черенками и частями корней. Кустики иссопа растут на одном месте 5-10 лет.
Семена высевают рано весной, рядами через 15—20 см, заделывая на глубину 0,3—0,5 см. Но лучше практиковать рассадный способ. Делят кусты весной, высаживая растения несколько глубже, чем они росли до пересадки.
Черенками размножают иссоп лишь в случае крайней необходимости, так как это очень хлопотное дело, черенки режут рано весной. Они хорошо укореняются при температуре +12...+ 14°С во влажном песке в тени.
Уход за растениями включает регулярные рыхления почвы, удаление сорняков и весенние подкормки. Убирают иссоп в начале цветения, делая две-три срезки. Семена лучше всего собирать с посадки второго года жизни.
Иссоп может стать прекрасным дополнением к цветникам, являясь фоном для других растений. Наибольшая декоративность достигается при массовых посадках, в частности, их можно использовать в качестве прекрасных бордюрных растений. Если посадить его на альпийской горке среди других многолетников, то до поздней осени он будет украшать ваш садовый участок. Иссоп можно выращивать и в комнатных условиях, тогда пряность будет под рукой круглый год.

увеличить

0

10

Бархатцы, или махровое чудо у Вас в саду

Представители рода в диком виде встречаются в странах Центральной и Южной Америки. Культивируют бархатцы в Мексике, Чили, Бразилии, Франции, Марокко, Бельгии, Конго и др. В нашей стране как заносное растение на западе Закавказья встречаются бархатцы мелкие. Бархатцы повсеместно культивируют в качестве декоративных растений, особенно сорта с крупными цветками.

http://s40.radikal.ru/i088/1004/e4/98b6a71c659e.jpg

Бархатцы (лат. Tagetes) — род однолетних и многолетних растений из семейства Астровые, или Сложноцветные. Происходят из Америки, где дико произрастают от Нью Мексики и Аризоны до Аргентины.

Стебли — прямостоячие, разветвленные, образуют компактный или раскидистый куст высотой от 20 до 120 см.

Корневая система мочковатая.

Листья — перисто—рассеченные или перисто—раздельные, редко цельные, зубчатые, от светло- до темно—-зеленых, расположенные супротивно или в очередном порядке, с просвечивающими железками.

Соцветия - корзинки, простые или махровые, желтые, оранжевые или коричневые. Головки у представителей этого рода средней величины, с цилиндрическим покрывалом, состоящим из одного ряда сросшихся между собой листочков; краевые женские цветки — язычковые; семянки линейные, к основанию - суженные. Цветут обильно с июня до заморозков.

Плод — чёрная или черно-коричневая сильно сплюснутая семянка. Семена сохраняют всхожесть 3-4 года. В 1 г от 280 до 700 семян.

Запах растений, напоминающий астровый, специфический, для кого-то может быть неприятен. Обыкновенно разводят Tagetes patula L., с жёлтыми язычками и вверх стоящими ветвями.

http://s003.radikal.ru/i203/1004/b8/5b6b8ed92167.jpg

Выращивание

Многим цветоводам известно, что бархатцы – довольно неприхотливые и не требовательные к условиям выращивания растения. Особенно это утверждение справедливо к бархатцам отклоненным, которые прекрасно растут даже вдоль оживленных автомобильных трасс, отлично перенося негативное влияние выхлопных газов, плохое состояние почвы и городской смог.

Практически все растения предпочитают открытую местность, хотя, если их посадить в затененный участок сада, они все равно будут радовать вас своим незабываемым цветением. Почвы для посадки и выращивания бархатцев следует подбирать плодородные, нейтральные, суглинистые, с оптимальным уровнем регулярного полива. Стоит отметить, что бархатцы прямостоячие предпочитают солнечные участки и весьма неохотно цветут в тени.

Бархатцы любят заботливое отношение и уход, благодаря своего хозяина обильным ростом и давая обильное и длительное цветение. Чтобы ваше растение благополучно развивалось на бедных почвах, необходимо производить регулярные подкормки бархатцев, не реже 2-3 раз за весь период вегетации.

Данные растения можно выращивать в горшках, неглубоких мисках, ящиках и цветочницах на балконах или в саду, отдельно или вместе с другими однолетними растениями, а также украшать ими клумбы и бордюры, что делает бархатцы просто незаменимым растением для декорирования.

Существенным достоинством этих замечательных цветов является повышенное сопротивление к различным вредителям и болезням. Фитонциды, содержащиеся в листьях бархатцев, отлично отпугивают вредоносных насекомых. Однако, иногда растения поражает черная ножка, серая гниль, гниль корней, бактериальные и нематодные заболевания – в таком случае необходимо предпринимать оперативные меры для борьбы с вредителями.

http://s61.radikal.ru/i172/1004/57/f97d87301d10.jpg

Размножение

Семенами. В открытый грунт бархатцы можно высевать в конце мая — начале июня. Всходы появляются на 5-10 день после посева. Почву желательно накрыть нетканым материалом (акрил, лутрасил). В этом случае сеять можно на неделю-полторы раньше обычных сроков и тем самым ускорить цветение.

При выращивании рассады раньше других, в середине марта, высевают бархатцы прямостоячие. Бархатцы отклоненные и тонколистные сеют в начале апреля. При соблюдении этих сроков цветение всех трех видов начнется в июне. Рассаду бархатцев нетрудно вырастить в комнатных условиях на светлом окне, а еще лучше - в пленочных тепличках, где растения будут самыми крепкими. Чтобы сеянцы получились здоровыми, нужны рыхлая, питательная земля (1 часть перегноя + 1 часть торфа + 1 часть дерновой земли + 0,5 части песка), ровная температура 18-22 °С и умеренный полив. Менее требовательны к почве и температуре бархатцы отклоненные. Хотя сеянцы бархатцев считаются неприхотливыми, лучше брать для посева свежую почву, особенно для бархатцев узколистных, которые сильнее других видов поражаются черной ножкой.

Сеянцы можно выращивать в ящике, плошке или горшке. На дно надо насыпать дренаж (щебень, керамзит, крупный песок) слоем 3 см или проделать отверстия. Иначе растения могут погибнуть от грибных болезней. Вначале на дренаж насыпают 2/3 почвы, и этот слой уплотняют рукой или трамбовкой. Следующий слой должен быть рыхлым, чтобы прорастающие корни имели достаточное количество воздуха. Почва не должна доходить до края емкости на 1-2 см. Подготовленную землю хорошо проливают и оставляют на один-два дня в теплом месте, чтобы она “задышала”.

Семена бархатцев крупные, следовательно их можно осторожно разложить в бороздках на расстоянии 1-1,5 см. Расстояние между самими бороздками 1,5-2 см. Загущенные всходы больше страдают от недостатка света и вытягиваются. Они могут даже заболеть “черной ножкой”.

Проще всего получить оптимальную густоту, высевая пророщенные семена. Для прорастания их нужно разложить на влажной ткани на блюдце и, вложив в полиэтиленовый пакет, поставить в теплое место. Через 2-3 дня семена наклюнутся. Разложенные семена засыпают слоем земли в 0,5-1 см. Слабо засыпанные семена могут погибнуть от пересыхания. Если семена заделать в почву слишком глубоко, они могут вообще не взойти, особенно у бархатцев узколистных. После посева верхний слой земли аккуратно поливают, затем накрывают бумагой. Емкости ставят в теплое место (22-25 °С) и внимательно следят за влажностью почвы. Через 3-7 дней появятся проростки и емкости нужно перенести на светлое место при более низкой температуре (18-20°С).

Если рассада все-таки загущена, ее надо пикировать. Сеянцы аккуратно вынимают из хорошо политой земли и сажают в лунку, заглубив до семядолей. Это будет способствовать образованию новых корней. Хорошая рассада к моменту высадки имеет 2-3 пары листьев и мощную корневую систему. Рассаду высаживают в грунт в конце мая — начале июня. Растения сажают в почву глубже на 1-2 см, чем они росли раньше. Расстояние между растениями зависит от вида и сорта. Высокие гибриды и сорта бархатцев прямостоячих высаживают по схеме 40 х 40 см, средние сорта и гибриды F1 30 х 30 см и низкие сорта и гибриды всех видов 20 х 20 см.

Пересадку переносят легко в любом возрасте, даже в цветущем состоянии.

Уборка урожая бархатцев и хранение

Бархатцы принято убирать во время массового цветения (как правило, это вторая декада июля). Цветы срезают на высоте 15 см от поверхности почвы и сырье (эфирное масло) немедленно отправляют на предприятие для переработки или сушат в тени.

Семенники бархатцев отмеченных убирают в тот период, когда происходит созревание семян на центральных побегах и побегах первого порядка растения. Если немного повременить с уборкой растения, то это может привести к осыпанию семян. После проведения работ по срезке растений, междурядья необходимо тщательно рыхлить.

Бархатцы мелкие принято убирать во время массового цветения данного сорта (во второй половине сентября). Цветы срезают (по возможности) на уровне сильной облиственности (как правило, это 30- 35 см от поверхности почвы).

Семенники убирают при созревании семян на центральных побегах и побегах первого порядка растения. После не длительной просушки срезанных бархатцев в темном и сухом помещении, семена растения довольно легко извлекаются.

Сырьем для производства эфирного масла является вся надземная половина свежеубранных цветущих растений. Эфирное масло в бархатцах находится в свободном состоянии и без особых затруднений выделяется при отгонке паром или экстракции летучими растворителями. Если сырье применяется в качестве пряности, бархатцы необходимо просушить в тени, так как при солнечной сушке количество и качество эфирного масла существенно снижается.

Сильный специфический аромат характерен для всех видов бархатцев. Причем цветки их пахнут слабее, листья – сильнее. Выращивают бархатцы трех основных видов: прямостоячие (Tagetes erecta), отклоненные (Tagetes patula) и тонколистные (Tagetes tenuifolia).

Бархатцы прямостоячие

Их еще называют африканскими, хотя родом они из Америки – мощные, высотой от 40 до 100 см, соцветия у всех сортов махровые, очень крупные, диаметром около 7-15 см. Окраска цветков представлена от бледно-желтой до темно-оранжевой.
Сорта

Сорта различают по высоте: гигантские — выше 90 см;высокие — 60-90 см; средние — 45-60 см; низкие — до 45 см высотой.

‘Антигуа’ (‘Antigua’) — ростом всего 20 см, но при этом образует множество соцветий диаметром до 10 см ярко-желтой или оранжевой окраски.

‘Гельбер Штайн’ (‘Gelber Stein’) — Кусты до 70 см высотой. Соцветия    хризантемовидные, светло-золотисто-желтые, диаметром 7-8 см.

‘Гольд Доллар’ (‘Gold Dollar’) — Кусты компактные, 90-120 см высотой. Побеги прочные, ребристые, толстые, светло-зеленые. Листья крупные, темно-зеленые. Соцветия гвоздикоцветные, почти шаровидные, густомахровые, 7-8 см в диаметре, красно-оранжевые, без запаха. Сорт ранний, цветет с начала июня до заморозков.Рекомендуется для высоких групп и срезки.

‘Гольдлихт’ (‘Goldlicht’) — Кусты компактные, 60-75 см высотой. Побеги прочные, ребристые, светло-зеленые с красноватым налетом. Листья крупные, темно-зеленые. Соцветия гвоздикоцветные, полушаровидные, махровые, 8-10 см в диаметре. Язычковые цветки ярко-оранжевые. Трубчатые цветки узковорончатые, немногочисленные. Сорт поздний. Цветет с конца июня до заморозков.

‘Зонненшайн’ (‘Sonnenschein’) — Кусты штамбовой формы, 40-50 см высотой, компактные. Побеги прочные, ребристые, зеленые. Листья крупные, зеленые. Соцветия хризантемовидные, 5-6 см в диаметре, золотисто-желтые, состоят из многочисленных крупных трубчатых цветков с закрученными книзу острыми лопастями венчика и одного ряда язычковых цветков, отогнутых книзу. Рекомендуется для групповой посадки.

‘Цигроненпринц’ (‘Zttronenpmiz’) — Кусты штамбовой формы, 65-80 см высотой, компактные. Побеги прочные, темно-зеленые с розовым налетом. Листья крупные, темно-зеленые. Соцветия гвоздикоцветные, 8-10 см в диаметре, шаровидные, густомахровые, лимонно-желтые. Цветет с середины июня до заморозков.  Рекомендуется для высоких групп и срезки.
Бархатцы отклоненные

Их иногда называют французскими – гораздо ниже, высотой 20-40 см. У них соцветия могут быть и махровыми, и немахровыми, но от этого не менее красивыми, диаметром 4-7 см, желтыми и оранжевыми, а также красно-коричневыми, порой и двуцветными.
Сорта

‘Гольд Бол’ (‘Gold Ball’) — Кустики раскидистые, 50-60 см высотой, сильноветвистыс. Побеги прочные, зеленые, с красновато-коричневым налетом, ребристые. Листья средней величины, зеленые. Соцветия простые и полумахровые, 4-5 см в диаметре. Язычковые цветки расположены в 1-2 ряда, красновато-коричневые, бархатистые. Трубчатые цветки золотисто-желтые. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков. Хорош в срезке.

‘Гольд Копхен’ (‘Gold Kopchen’) — Кустики компактные, 20-25 см высотой, густо облиственные. Побеги прочные, зеленые, с красноватым налетом. Листья среднего размера, темно-зеленые. Соцветия хризантемовидные, махровые, 3,5-4 см в диаметре, состоят из золотисто-желтых, широковорончатых трубчатых цветков и одного ряда темно-красных язычковых цветков, отогнутых книзу, со слегка волнистым краем. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков.Рекомендуется для клумб, рабаток, горшечной культуры и украшения балконов.

‘Квин София’ (‘Queen Sophia’) — Соцветия не очень мархровые двухцветные: красные с бронзово-оранжевой каймой, слегка выгорают на солнце, приобретая коричневый оттенок, диаметром 7 см.

‘Лемон Джем’ (‘Lemon Gem’) — Кустики компактные, 20-30 см высотой, почти шаровидные, сильноветвистые, густо облиственные. Побеги прочные, толстые, с темно-красными ребрами. Листья средней величины, темно-зеленые. Соцветия гвоздикоцветные, махровые, 3,5-4 см в диаметре, состоят только из ярко-желтых язычковых цветков. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков.Рекомендуется для клумб, рабаток, украшения балконов и ваз.

‘Оранжфламме’ (‘Orangeflamme’) — Кустики до 20-30 см высотой, компактные, густо облиственные. Побеги прочные, зеленые с красноватыми полосками. Листья темно-зеленые с мелкими узко-ланцетными долями. Соцветия хризантемовидные, махровые, 3,5-4,5 см в диаметре, состоят из широковорончатых ярко-оранжевых трубчатых цветков с красными мазками и одного ряда язычковых, отогнутых книзу красно-коричневых, бархатистых цветков с желтым пятном у основания и желтой каймой. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков.

‘Фойербаль’ (‘Feuerball’) — Кустики раскидистые, высотой 55-70 см, сильноветвистые. Побеги прочные, ребристые, зеленые с красноватыми полосками. Листья зеленые. Соцветия простые, 4-5 см в диаметре. Язычковые цветки расположены в один ряд, с верхней стороны коричнево-красные, бархатистые, с нижней матово-желтые. Трубчатые цветки оранжевые с коричневыми кончиками, образуют выпуклый хохолок. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков. Рекомендуется для срезки.
Бархатцы тонколистные

У бархатцев тонколистных высотой 20-30 см ажурные, тонкоразрезные листья и совсем мелкие, диаметром 1-2 см, немахровые соцветия. Цветки желтые, оранжевые и красные.

Все вышеперечисленные бархатцы теплолюбивы, светолюбивы и очень засухоустойчивы. Крупные палочковидные семена высевают на рассаду в начале апреля. Всходы появляются через 5-8 дней.

Рассаду, иногда уже цветущую, сажают в цветник после окончания заморозков. Растения легко приживаются после пересадки даже в цветущем состоянии. И цветут до заморозков, которых все бархатцы очень боятся.
Сорта

‘Гольден Ринг’ (‘Golden Ring’) — Кустик 40-50 см высотой компактный, шаровидный, густоветвистый. Побеги тонкие, хрупкие, светло-зеленые. Листья мелкие, рассеченные на узкие доли. Соцветия мелкие, 2,5-3 см в диаметре, простые, язычковые цветки отогнутые, ярко-желтые, трубчатые цветки мелкие, оранжевые с коричневыми точками на краях лопастей венчика. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков. Рекомендуется для рабаток и высоких бордюров.

‘Гном’ (‘Gnom’) — Кустики 20-25 см высотой, шаровидные, густоветвистые, густо облиственные. Побеги прочные, тонкие, светло-зеленые. Листья мелкие с узколинейными долями. Соцветия мелкие, 2-2,5 см в диаметре, состоят из 5 ярко-желтых язычковых цветков и небольшого количества мелких, трубчатых, оранжевого цвета. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков. Используется очень широко в бордюрах, клумбах, рабатках, массивах, вазах, горшечной культуре.

‘Лемон Джем’ (‘Lemon Gem’)  — Кустики 28-34 см высотой, форма шаровидная. Растения очень ветвистые, обильно цветут. Соцветия светло-желтые с лимонным оттенком.

Болезни и вредители

Большим достоинством бархатцев является устойчивость к вредителям и болезням. Фитонциды, выделяемые листьями, отпугивают насекомых, в том числе и почвообитающих. И все же иногда наблюдаются черная ножка, серая гниль, гниль корней и основания стебля, вызываемые грибами, бактериальные и нематодные заболевания.
Применение

Эфирное масло растения желтого или янтарного цвета, подвижное, с цветочно-пряным запахом с фруктовыми тонами. Основной компонент оцимен (50 %); присутствуют также а-пинен, сабинен, мирцен, лимононен, п-цимол, цитраль, линалоол, р-терпинен и др. Эфирное масло бархатцев используют в парфюмерно-косметической и ликерно-водочной промышленности.

В кулинарии бархатцы употребляют в некоторых странах Латинской Америки и Европы. Это одна из любимых пряностей грузинской кухни, где ее называют имеретинским шафраном. В пищу используют высушенные и размолотые в порошок цветочные корзинки.

Бархатцы добавляют в закуски из фасоли и овощей, в блюда, в состав которых входят грецкие орехи. Пряность – непременный компонент смеси для супов.

Хорошо сочетаются с бархатцами вторые блюда грузинской кухни: филе из говядины в орехово-томатном соусе, поросенок отварной, поджаренный рубец с томатами. Сдабривают ими и некоторые горячие блюда из рыбы. Но особенный аромат и вкус придает пряность горячим блюдам из домашней птицы: курица с орехами, курица на вертеле, жареные цыплята. Особую пикантность придают бархатцы соусам.

Отредактировано Pilinka (18.04.2010 22:20:19)

0

11

Сорта баклажан


Оказывается, баклажан – многолетник, а мы выращиваем его как однолетник.

Плодом баклажана может быть ягода различной окраски и формы. А не только синий цилиндр: грушевидной, шаровидной, змеевидной с белой или зеленоватой плотной мякотью, без горечи.

Окраска кожицы плодов варьируется от темно-коричневой с красноватым оттенком, коричневой с сероватым оттенком до желтой или серовато-зеленой.

Экзотичность овоща объясняется тем, что родом он из Индии. В переводе с латинского его название буквально означает “паслен с яблоко”. Паслен у древних римлян считался даром бога Солнца – Соль – (посольный, подсолнечный). Древние греки считали баклажан ядовитым растением и называли его “яблоком безумия”, полагая, что съевший его утратит разум… А мы теперь знаем, что баклажаны… безумно вкусные!

http://s56.radikal.ru/i153/1004/22/04e3c227f93b.jpg

Баклажан (лат. Solánum melongéna) — вид многолетних травянистых растений рода Паслён, овощная культура. Известен также под названием бадриджан (редко бубриджан), а в южных районах России баклажаны называют синенькими.
Выращивание

Баклажаны мы размещаем после лучших предшественников, ими являются бахчевые культуры, капуста, лук, корнеплоды. На прежнее место баклажаны возвращаем не раньше чем через 2—3 года. Если держать их на одном и том же месте бессменно, растения страдают от грибных и вирусных заболеваний. Сажаем на открытом, хорошо освещенном месте.

После уборки предшествующей культуры почву сразу же очищаем от растительных остатков, заправляем перегноем из расчета 80—100 кг, суперфосфата — 400—450 г, калийной соли — 100—150 г на 10 м2.

Участок перекапываем на глубину 25—28 см с осени. Ранней весной, как только подсохнет почва, проводим боронование. Уже в апреле вносим азотное удобрение (мочевину) в дозе 300 г на 10 м2 с заделкой на глубину 6—8 см.

Практика показывает — посев крупными отсортированными семенами повышает урожайность. Как же отсортировать семена? Для этого в ведро наливаем 5 л воды, кладем туда 60 г поваренной соли. Когда соль растворится, засыпаем семена, затем помешиваем их в течение 1—2 мин, после чего отстаиваем 3—5 мин. Затем всплывшие семена с раствором сливаем, оставшиеся промываем чистой водой пять-шесть раз. После промывки крупные полновесные семена раскладываем на полотно и сушим.

Перед посевом желательно определить всхожесть семян. Для этой цели на мелкой тарелке, покрытой фильтровальной бумагой, раскладываем 50 или 100 штук семян, слегка увлажняем бумагу и ставим на подоконник в отапливаемом помещении. Когда семена наклюнутся (через 5—7 дней), подсчитываем всхожесть в процентах. Это помогает избежать изреженных всходов.

Огородники баклажаны выращивают преимущественно через рассаду. Ее получают в парниках со слоем навоза 50—60 см. Посев семян в парники проводят в первых числах марта, то есть за 55—60 дней до высадки рассады на постоянное место. Перед посевом деревянные части парника обрабатывают 10 %-ным раствором хлорной извести или густым раствором свежегашеной извести. Состав грунта: дерновая земля в смеси с перегноем в соотношении 2:1. Парниковый грунт насыпают поверх навоза слоем 15—16 см. Перед посевом грунт сдабривают суперфосфатом из расчета 250 г на одну парниковую раму (1,5 м2). Под раму высевают 8—10 г семян с заделкой на глубину 1—2 см. Для участка площадью 10 м2 достаточно вырастить 100 штук рассады. Температурный режим в период прорастания семян поддерживают в пределах 25—30°. С появлением всходов температуру в течение первых 6 дней снижают до 14—16°. Затем температуру регулируют: днем поддерживают 16—26% ночью 10—14е.

Огородники знают, что корневая система баклажана трудно восстанавливается и, разорванная при пересадке, отстает в росте. Поэтому лучше рассаду выращивать в перегнойно-земляных горшочках. Для горшочков готовят питательную смесь из 8 частей перегноя, 2 частей дерновой земли, 1 части коровяка с добавлением на одно ведро смеси примерно 10 г мочевины, 40—50 г суперфосфата и 4—5 г калийной соли. Размер горшочков 6×6 см. За 8—4 дня до посева горшочки плотно устанавливают в теплый парник с толщиной грунта 5—6 см. Если горшочки сухие, то их увлажняют и в каждый кладут по 8—4 семени. Сверху семена присыпают землей слоем 1—2 см.

Поливают рассаду в парниках по мере надобности, обычно это делают в первой половине дня и одновременно проветривают парник. В пасмурную холодную погоду поливать нельзя.

Рассада нуждается в подкормках. Для этого на ведро воды берут 50 г суперфосфата, 20 сульфата аммония и 16 г калийной соли. Из органических подкормок используют коровяк, птичий помет или навозную жижу. Птичий помет и коровяк предварительно сбраживают в кадке (8—б суток). Перебродившую жидкость разбавляют водой: раствор птичьего помета в 15—20 раз (для молодых растений в фазе первого настоящего листа) или в 10—15 раз (для рассады, имеющей 4—5 листьев). Раствор коровяка разбавляют водой в 3—5, а навозную жижу в 2—3 раза. Органические и минеральные подкормки чередуют. Первую подкормку (органическими удобрениями) проводят через 10—15 дней после появления всходов, вторую — через 10 дней после первой подкормки минеральными удобрениями. После подкормки рассаду слегка поливают чистой водой, чтобы смыть с нее капельки раствора.

За 10—15 дней до высадки рассаду закаливают: уменьшают полив, раму снимают (сначала только на день, а затем в зависимости от температуры воздуха на целые сутки). За 5—10 дней до высадки на постоянное место растения опрыскивают 0,5 %-ным раствором медного купороса (50 г на 10 л воды) для предохранения растений от грибных заболеваний.
Рассада баклажанов к моменту высадки на постоянное место должна иметь 5—6 настоящих листьев, толстый стебель и хорошо развитую корневую систему.

Накануне высадки рассаду в парнике обильно поливают водой. К посадке рассады приступают, когда вероятность заморозков исчезнет, то есть в конце первой или в начале второй декады мая (для Крыма). Опоздание с высадкой рассады даже на 7—10 дней приводит к снижению урожая.

Рассаду, выращенную без горшочков, выбирают, сохраняя ком земли. Высаживают на глубину 7—8 см, на 1,5 см глубже корневой шейки. Междурядья оставляют 60—70 см, промежутки между растениями в рядке 20—25 см. Если ком земли на корнях непрочный, то при выборке рассады корни погружают в болтушку из коровяка с глиной. Заметим еще раз: горшечная рассада быстрее приживается, дает более высокий урожай, причем и снимают его на 20—25 дней раньше.
Уход за посадками

Рассаду баклажанов мы высаживаем во влажную почвупри пасмурной погоде или во второй половине дня. Так растения лучше приживаются. Землю около корней хорошо обжимаем и сразу поливаем. Через 3—4 дня на место выпавшей рассады подсаживаем новую и проводим второй полив (200 л, нормы полива и подкормок даются на 10 м2).

Общее количество поливов за лето 9—10, через 7—9 дней. После каждого полива почву рыхлим на глубину 8—10 см, одновременно удаляем сорняки. Первую подкормку проводим через 15—20 дней после высадки рассады (мочевина 100— 150 г). Вторую подкормку даем через три недели после первой (раствор суперфосфата 150 г и мочевины 100 г). Удобрения заделываем цапкой на глубину 8—10 см и сразу поливаем. В начале плодоношения эффективна подкормка свежим коровяком (6—8 кг) вместе с поливной водой. Через 15— 20 дней подкормку свежим коровяком можно повторить.

Растения баклажанов могут подвергнуться нападению колорадского жука. Против этого злостного вредителя применяем раствор хлорофоса 0,3 %-ной концентрации (30 г препарата на 10 л воды). Сигнал применения — отрождение личинок жука.

http://i054.radikal.ru/1004/96/aae7ddd28c07.jpg

Лучшие сорта баклажанов: Деликатес, Грибовский-752, Карликовый ранний-921, Донской, Длинный фиолетовый, Болгарский.

Темно-фиолетовая окраска кожицы присутствует у восточной группы ранних сортов (сортотипы: Деликатес, Карликовый ранний, Восточный).

У западной группы сортов форма плодов бывает сплюснутой, шаровидной, овальной, яйцевидной, укороченно-грушевидной, цилиндрической (сортотипы: Крымский, Донской).

Для выращивания под пленкой в средней полосе используют скороспелые ранние сорта: Деликатес 163, Карликовый ранний 6 и др. Из среднеспелых и урожайных пригодны Универсал 6, Симферопольский 105 и др.

Лучшее время для уборки – сухая прохладная погода до первых заморозков. Даже слабое повреждение заморозками делает баклажаны непригодными к употреблению.

Альбатрос- Высокоурожайный среднеспелый. Период от всходов до уборки урожая 115-130 дней. Растение компактное, высотой 40-60 см. Плоды укороченно-грушевидной формы, массой 300-450 г, с плотной белой мякотью без горечи. Окраска в технической спелости сине-фиолетовая, в биологической – буро-коричневая. Лежкость и транспортабельность отличные. Универсальное использование.

Арап- привлекательные плоды насыщенно-фиолетового цвета. Период от всходов до сбора первого урожая 120-130 дней. Куст полураскидистый, высотой в открытом грунте 85-90 см. Плоды цилиндрической формы, длиной 20-25 см. Плод долго сохраняет товарные качества.

Багира - скороспелый гибрид баклажан селекции “Гавриш”. Растения сильнорослые. Цветки одиночные, диаметром около 5 см. Плод массой 250-300 г, овальной формы, темно-фиолетовый. Мякоть средней плотности белая с зеленым оттенком, без горечи. Гибрид хорошо приспособлен для выращивания в защищенном грунте.

Барбентане- очень ранний сорт баклажан для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте. Растения высотой 1,8 м. Большое количество плодов.

Викар- раннеспелый (110-115 дн.) сорт баклажан селекции “ВНИИССОК”. Урожайность в пленочной теплице 5-7 кг/м. Растение полудетерминантного типа, стебли с антоциановой окраской. Плоду грушевидной или укороченно-грушевидной формы, фиолетовой окраски, массой 200 г. Шипы слабые.

Длинный фиолетовый- очень ранний сорт баклажан. Растение быстро растущее, компактное с короткими междоузлиями, высотой 40-55 см. Плоды длинные глянцевые, массой 200-300 г.

Дон Кихот – Раннеспелый (100-120 дн.) сорт баклажан селекции Манул для остекленных и пленочных теплиц. Растения среднерослые. Плоды темно-фиолетовые размером 35-45х5-6 см, массой 300-400 г

Лолита - гибрид баклажан селекции “Гавриш” со сроком созревания 110-115 дней. Для всех видов сооружений защищенного грунта. Растение среднерослое, в остекленных теплицах 270-330 см, в пленочных теплицах 70-80 см. Плоды темно-фиолетовые, удлиненные (18-25 см), массой 250-309 г, без пустот. Мякоть белая, плотная, без горечи, с небольшим количеством семян и высокими вкусовыми качествами. Районирован в 1998 году по Центральному, Центрально-черноземному и Уральскому регионам. Урожайность 14,7 кг/м

Мария - ультраскороспелый сорт баклажан с плодами удлиненной цилиндрической формы, чернильно-фиолетового цвета и массой 200-225 г.

Наутилус среднеранний (120-130 дн.) - гибрид баклажан для остекленных и обогреваемых пленочных теплиц селекции Манул. Растения сильнорослые. Плоды густо-фиолетовой окраски саблевидной формы, размером 21-28 х7-10 см и массой 300-500 г.

Черный красавец - раннеспелый (78 дн.) сорт баклажан датской селекции. Растение высотой 50-60 см. Плоды красивые, твердые, правильной цилиндрической формы, массой 200 – 250 г.

Черная луна – Среднеранний урожайный, неприхотливый сорт баклажан. Плоды округлой формы диаметром 15-20 см. Хорошо завязывает плоды при пониженной температуре.

http://s11.radikal.ru/i184/1004/16/a4a6760ab578.jpg

Алмаз– среднеспелый (109-149 дн.) сорт баклажан селекции Донецкой ОБС, растение компактное, высотой 46-56 см. Плоды цилиндрические, темно-фиолетовые длиной 14-18 см, массой 100-165 г. Мякоть зеленая, плотная, без горечи. Урожайность до 8 кг. Сорт ценится за дружное созревание и компактное расположение плодов в нижней части растения.

Аметист 990 8021 - Раннеспелый, техническая спелость наступает на 95-115 день после полных всходов. Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, зеленый, выемчатый, гладкий, без шипов. Чашечка слабошиповатая. Плод средней длины, грушевидный глянцевый, в технической спелости темно-фиолетовый. Мякоть белая без горечи. Масса плода 240-280 г.

Блэк бьюти– ранний высокоурожайный сорт баклажан. Плоды фиолетово-черные, массой 700-900 г с нежной и вкусной мякотью. Сорт хорошо завязывает плоды в не благоприятных условиях. Дает прекрасный урожай в пленочных укрытиях даже в зоне с не продолжительным летним сезоном.

Вэратик– ранний сорт баклажан селекции “Приднестровского НИИСХ”. Период от всходов до первого сбора 115-119 дн. Растение раскидистое, высотой 45-70 см. Плоды темно-фиолетовые, блестящие, по форме – грушевидные и прямые, массой 165-185 г. Мякоть беловато-зеленая, плотная без горечи. Устойчив к вертициллезу и паутинному клещу. Предназначен для консервирования и кулинарии. Районирован в Молдове.

Дельфин среднеранний (120-130 дн.)- сорт баклажан для всех типов теплиц селекции Манул. Растения сильнорослые. Плоды сиренево-белой окраски с заостренным концом, размером 40-45 х6-6,5 см и массой 300-450 г.

Жизель- растение высотой 170- 190 см, полураскидистое, среднеоблиственное, слабошиповатое. Лист крупный, зеленый, край листа ровный, без шипов. Плод длиной 25-30 см, цилиндрической формы, глянцевый, в технической спелости фиолетовый. Мякоть белая, плотная без горечи.

Мадонна - гибрид баклажан голландской селекции. Районирован в 1998 году по Центральному, Центрально-Черноземному и уральскому регионам для зимне-весеннего и продленного оборотов зимних теплиц. Техническая спелость наступает на 91 день после полных всходов. Растение компактное, высотой 1,6-1,8 м. Плод удлиненный грушевидной формы, слабо изогнутый, темно- фиолетовый, массой 300-400 г.

Наутилус среднеранний – (120-130 дн.) гибрид баклажан для остекленных и обогреваемых пленочных теплиц селекции Манул. Растения сильнорослые. Плоды густо-фиолетовой окраски саблевидной формы, размером 21-28 х7-10 см и массой 300-500 г.

Принц- скороспелый, высокоурожайный, неприхотливый сорт баклажан. Плод черно-фиолетовый, 20-30 см, диаметром 5-8 см, массой 150-200 г. Мякоть нежная, без горечи.

http://i027.radikal.ru/1004/58/8e77a09edab1.jpg

Санчо Пансо- среднеспелый (130-140 дн.) сорт баклажан селекции Манул для всех типов теплиц. Растения среднерослое. Плоды округлые размером 12х14 см, массой 600-700 г густо-фиолетовой окраски.

Скороспелый- скороспелый сорт баклажан селекции “Западно-Сибирской овощной опытной станции”. Период от всходов до технической спелости 112-139 дн. Куст низкий, компактный, штамбовый. Плод удлиненно-грушевидной формы, массой 130 г, без горечи. Мякоть белая. Урожайность 4-6 кг/м кв.

Солара- очень ранний гибрид баклажан голландской селекции Растение мощное, урожайное. Плод темно-фиолетовый массой до 1 кг, длиной 15-20 см. Отличается ранней завязываемостью при пониженных температурах.

Солярис- раннеспелый (112-118 дн.) сорт. Урожайность в пленочных теплицах 5,5-8,5 кг/м. Растение индетерминантного типа. Плоды цилиндрической и удлиненно-грушевидной формы, темно-фиолетовой окраски, глянцевые, массой 215 г, шипы слабые.

Чешский ранний- высокоурожайный сорт баклажан. Растение компактное, среднерослое. Плоды яйцевидной формы, темно-фиолетовой окраски, блестящие, гладкие. Мякоть плотная, зеленовато-белая, без горечи. Урожайность 4-5 кг/м.

Щелкунчик- Растение высотой 150-180 см, полу раскидистое, среднеоблиственное, с регулярным и равномерным плодообразованием. Лист крупный, зеленый шиповатый, с ровными краями. Масса плодов 238-350 г овальной формы, 12-14 см в длину. Урожайность 12,8-19,7 кг/м. Ценность гибрида: раннеспелость, высокая урожайность и товарность, отличные вкусовые качества продукции.

Листовой салатный баклажан-Теплолюбивое растение. Листья крупные неопушенные, пригодны в пищу. Плоды белого цвета массой около 150 г, пред использованием в пищу рекомендуется вымачивать в соленой воде.

http://i044.radikal.ru/1004/7f/17b75fd0f2c7.jpg

0

12

Борьба с сорняками (весенние работы на садовом участке)

Ничего, что еще лежит снег – весна не за горами. А продумать все необходимые весенние работы в саду и огороде просто необходимо. Одно из самых важных дел – это борьба с сорняками. Чтобы они не заполонили ваш участок, воспользуйтесь советами опытных садоводов и начните борьбу с сорняками как можно раньше.

Во-первых, при ежегодной весенней перекопке огорода тщательно убирайте из земли все корни многолетних сорных растений.

Не удобряйте гряды заранее, только перед высадкой рассады или семян.

Все подрастающие лишние травы нужно срезать острой лопатой или тяпкой каждые две недели (такой цикл оптимален для истощения сорняков), по возможности делать это в сухую солнечную погоду.

Когда земля хорошо прогреется, на грядках и вокруг плодовых деревьев замульчируйте почву на 8-15 см слоем соломы или хвои, измельченной корой или опилками, которые замедлят рост сорняков.

На грядках с теплолюбивыми растениями (кабачками, томатами, паприкой, базиликом) можно растянуть темную пленку, делая для полезных поселенцев крестообразные разрезы.

В борьбе с сорняками вам помогут и почвопокровные растения, которые нужно высадить вокруг деревьев и кустарников и на откосах гряд.

Пространство между грядами можно засеять злаковыми травами и постоянно их скашивать. Иногда стоит высаживать культурные растения и цветы чуть теснее, чтобы оставить меньше пространства сорным травам.

Для борьбы с газонными мхами и другими сорняками поздней весной и летом вносится «газонный песок» - это смесь речного песка с железным купоросом и мочевиной в пропорции 5:1:1.

Нормализовать кислотность почвы и одновременно избавиться от мокрицы помогут известь и зола.

Если сорняки уже наступают, а медлительные корнеплоды, петрушка, укроп еще и не думают показываться из земли, с сорной травой можно бороться при помощи 15-20%-ные раствора поваренной соли (хлористого натрия), калийной соли или 12%-ного раствора аммиачной селитры (вносить надо из расчета 3 литра на сотку).

Если для борьба с сорной травой вы используете химические средства на своем садовом участке, то соблюдайте правила работы с ними. Никогда не превышайте рекомендуемые пропорции химикатов для борьбы с сорняками. Чтобы не отравиться гербицидами, при работе с ними всегда надевайте респиратор, плотную одежду с длинными рукавами и перчатки. А по окончании переоденьтесь и тщательно вымойте руки. Следите, чтобы обработанные растения не попали в руки детей или ими не полакомились домашние животные. Обработку растений проводите в сухую безветренную погоду.

+1

13

Альпинарий (устройство альпийской горки в вашем саду)

Альпийская горка (альпинарий) может украсить любой сад, надо только правильно выбрать место, сделать саму горку и с умом подобрать растения. Разве это нам не по плечу? Конечно, существует множество правил, некоторые лучше соблюдать, еще лучше соблюдать все, но это так редко получается. Настоящая альпийская горка – это целая наука, но, когда это мы отступали от поставленных целей, убоявшись трудностей?!

Альпийская горка или альпинарий - это искусственное сооружение из камней, земли, гравия, песка, предназначенное для высадки растений высокогорной растительности. В альпинарии нужно создавать условия, близкие к естественным, и использовать в них только представителей альпийской флоры, что делает возможным демонстрацию красоты и многообразия флоры высокогорного ландшафта.

Наверное, такое мало кому под силу, только если большим энтузиастам, или если есть возможность потратить немалые деньги и пригласить ландшафтного дизайнера. Понятно, что, сделав альпинарий по науке, мы получим замечательный результат, но куда как интереснее обойтись своими силами. Поверьте, получится не хуже!

Для создания альпинария потребуются камни, валуны, гравий, песок, и, конечно, лучше постараться подготовить все перечисленное до начала создания альпийской горки. Есть мнения, что камни на альпийских горках должны быть в одном цвете, но, на мой взгляд, гораздо важнее наличие вкуса и умения создать красоту. Так что, если у вас набралось достаточное количество камней разных цветов, то это не повод откладывать создание горки.

Итак, в первую очередь надо найти место! Это один из самых важных моментов. Правда, и все остальные моменты в создании альпинария будут не менее важные, но об этом мы позаботимся позже. Большинство садовых участков имеет довольно ровную линию, но если у вас в саду есть готовый природный рельеф, то можно его и использовать для альпинария. Конечно, все равно придется кое-что доделать и внести изменения, но основа у вас уже есть. Осталось ее обыграть.

Какое место для альпинария лучше выбрать тем, у кого есть этот выбор? Солнечное! Свободное от лиственных деревьев, а то по осени и весной придется все время собирать листья, а это занятие нудное и трудоемкое. А оставлять лежать их на горке - вид неряшливый получается.

Естественно, место нужно искать такое, чтобы была возможность любоваться альпинарием с разных сторон, или же делать альпийскую горку так, чтобы она имела ландшафтную поддержку, например, парочку валунов, карликовые хвойные на заднем плане, ручеек и маленькое озерце или же сухой ручей. Можно расположить недалеко зону отдыха. Вариантов – море, но лучше продумать все заранее.

Место выбрали, общий план – продумали, теперь надо придумать форму будущего альпинария. Конечно, более естественно смотрятся альпийские горки неправильной формы. Не надо гнаться за размерами, если есть место только на маленький альпинарий, то не следует отказывать себе в удовольствие сделать его.

Можно нарисовать план альпинария на бумаге, но лучше взять шнур или веревку и делать прикидки на земле, так и проще, да и недочеты сразу видны. Кроме того, родственники сбегутся давать советы, а ведь только в споре рождается истина, да и участок как-никак – общий, надо учитывать все мнения. Да и лишние руки при земляных работах лишними не будут.

Далее с выбранного для альпинария участка снимаем дерн на глубину 20-30 см, а затем, по возможности, выбираем корни сорняков. Можно установить бордюрную ленту заподлицо с краем земли, все ж будет защита от сорняков, а то уж больно полоть сложно, а так все же будет защита. Затем нужно все утрамбовать и полить.

На месте наибольшей возвышенности делаем кучу из подручных материалов - главное, чтобы в ней не было ничего гниющего, засыпаем все песком с гравием. Поливаем наш будущий альпинарий хорошенько, от души, чтобы земля просела, и пропали пустоты, если они где-то образовались.

Полагается дать альпийской горке выстояться какое-то время, считается, что лучше делать основу альпинария осенью, а весной - подправить и начинать сажать цветы. Но, это вариант для терпеливых, а мы пойдем дальше и насыпаем сверху земли. Земля для горки должна быть особая – довольно бедная, но полагается еще под каждое растение делать свою смесь, и сажать в персональные «карманы».

Растения, используемые в каменистых садах, в альпинариях, обычно нуждаются в средне увлажненных, рыхлых почвах, для этого необходимо обеспечить хорошую пропускную способность насыпного слоя грунта. Почвенная смесь должна быть хорошо аэрируемой. В качестве наполнителя следует использовать разрыхлители - керамзит, шлак, мелкий гравий. Слой грунта - уплотняется, трамбуется, проливается.

Дальше начинаем камнями выкладывать ярусы - начиная с нижнего. Под камни, чтобы лучше садились, можно подсыпать песок. После завершения первого яруса надо подсыпать земли, и опять - творить! Крупные камни желательно укреплять, ведь если придется полоть альпинарий, наступать лучше на камни, но для этого надо быть уверенной, что камень закреплен. Желательно, чтоб такие камни были плоскими. Лучше избегать любой симметрии и однообразия, но и чувство меры не должно покидать нас. Камни надо чуть «притапливать» в землю, они не должны «выпрыгивать», а, как бы, выступать из нее.

Если и этот этап работ закончен, то можно браться за высадку растений. Хотя, можно выждать пару дней, внести последние изменения в планировку альпинария, потому что, когда будут растения высажены, то изменить что-либо будет сложнее. Растения надо брать невысокие, дающие плотную куртину или шапку. Возможно использование хвойных карликов или карликовых лиственных кустарников.

Цветение растений нужно постараться спланировать так, чтоб горка была декоративна большую часть сезона, не казалась слишком пестрой, хотя и это решает каждый сам для себя. Можно использовать для альпинария и летники, декоративные травы.

Если нет желания затеваться с горкой, то можно сделать просто рокарий - те же камни и цветы, но уже на ровной поверхности. Выбор есть всегда, и он именно за вами!

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить

0

14

Вирусные инфекции на цветочных культурах

С проявлением вирусной инфекции на цветочных культурах садоводы, к сожалению, сталкиваются постоянно. Чаще всего она встречается на луковичных, особенно на тюльпанах. Это пестролепестность, некротическая пятнистость, белая полосатостъ, пестростебельность, некроз, некротизация жилок, пробковая пятнистость луковиц.

В специальной литературе названий вирусных болезней можно встретить много, но основные - мозаика и кольцевая пятнистость.

Болеют вирусными болезнями не только луковичные, но и многие другие цветочно-декоративные культуры. Мозаика отмечена на аконите, арабисе, агератуме, барвинке, водосборе, георгине, гиацинте, гладиолусе, гвоздике, дельфиниуме, душистом горошке, ирисе, календуле, левкое, лилии, мускари, нарциссе, наперстянке, настурции, петунии, примуле, птицемлечнике, фиалке, циннии.

Кольцевой пятнистостью болеют астра многолетняя, астра садовая, бальзамин, гвоздика, георгин, гелениум, дельфиниум, душистый горошек, календула, колокольчик, лилия, мак, настурция, петуния, пион, хризантема, фиалка, цинния.

Желтуха часто встречается на астре многолетней, веронике, гайллардии, петунии, рудбекии, хризантеме, флоксе и циннии. Очень часто проявляется смешанная инфекция.

Разобраться самостоятельно в той или другой болезни цветоводу - любителю сложно. Но всегда должны настораживать проявляющиеся на молодых листьях и стеблях желтые и желтовато-зеленые пятна, штрихи, полосы, кольца, некротические зоны, а также деформированные молодые побеги, бутоны и листья, какие-либо израстания стеблей и карликовость.

Часто больные растения цветут, но имеют при этом сильно деформированные цветки, что сказывается на их декоративности. На тюльпанах, зараженных вирусом, пестрая окраска лепестков не портит внешний вид цветка, но не следует забывать, что растения такой необычной окраски могут заразить и соседствующие с ними культуры.

Мозаику у многих растений вызывает один возбудитель - вирус огуречной мозаики. Переносчиками вирусных болезней чаще всего являются сосущие вредители - тли, цикадки, клещи и др. Инфекция может передаваться и механическим путем - при черенковании, срезании ножом цветков.

Против вирусных болезней существует единственная защита – это фитосанитарная выбраковка и сжигание больных растений.

Иногда пожелтение листьев растений в начале лета связано с повреждением корневой системы различными гнилями и почвенными вредителями. Но в этом случае отмечаются еще побурение, усыхание и гибель.

Вирусные же растения долго остаются зелеными, часто цветут и только к осени желтые некротические пятна буреют, растения сохнут и происходит деформация листовых пластинок.

Даже если вам нравится пестрота листьев и цветков, помните, что красота эта не только бесполезная, но и опасная, поэтому больные растения нужно удалить с участка - все равно они постепенно вырождаются и погибают, и, кроме того, есть опасность заражения здоровых растений.

0

15

Фасоль на садовом участке

Фасоль - это не только вкусное и полезное, но и красивоцветущее растение семейства бобовых. Не случайно фасоль так популярна у садоводов-любителей. Овощную фасоль выращивают для получения молодых бобов, многоцветковую (декоративную) - для украшения участка.

Выращивают фасоль с древнейших времен. Например, в Китае она была известна в 2800 году до нашей эры. После открытия Америки появилась и в Европе. В Россию фасоль была завезена из Турции и поэтому ее называли «турецкими бобами».

По содержанию белка овощная фасоль превышает некоторые сорта мяса и рыбы. При обработке белки фасоли усваиваются на 60-75%. В ней много углеводов, витаминов В, С. Бобы фасоли богаты аргинином, который оказывает инсулиноподобное действие на обмен веществ у больных сахарным диабетом.

Блюда из фасоли полезны при атеросклерозе, нарушениях ритма сердца, почечных заболеваниях, водянке. Некоторые виды декоративной фасоли тоже съедобны, но выращивают ее, прежде всего, как красивоцветущее вьющееся растение. И декоративная, и овощная фасоль, как все бобовые, обогащают почву азотом.

Овощная фасоль (в средней полосе выращивается обычно кустовая, высотой до 70 см) требует опоры. В пору цветения она тоже смотрится очень декоративно. Листья крупные, опушенные, цветки собраны в соцветия. Плоды - бобы-лопатки с 4-10 семенами. В зависимости от сорта, бобы вырастают от 10 до 25 см.

Декоративная фасоль имеет несколько названий: фасоль огненная, ярко-красная, фазеолюс, фасоль многоцветковая. Цветет обильно в июне - сентябре. Лиана вырастает длиной до 3-4 м, хорошо смотрится возле опор, подходит для озеленения веранды, беседки.

Фасоль - растение короткого светового дня. Оптимальная температура для прорастания не ниже 11°С, для развития 20-24°С. Если сажать семена в холодную почву, они загнивают. Овощная фасоль растет почти на любых почвах, кроме тяжелых и кислых, но предпочитает легкие, хорошо дренированные, без переувлажнения, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 6,5). Кислые почвы известкуют с учетом того, что 350 г/мг извести меняют рН на единицу.

В средней полосе лучше посадить раннеспелые сорта, так как более позднего срока созревания могут не поспеть. Высевать фасоль лучше в конце мая - начале июня, после окончания весенних заморозков, так как фасоль теплолюбива и повреждается даже слабыми морозами.

Перед посевом семена необходимо замочить на 24 часа. Высевать нужно через 15-20 см. Можно выращивать и через рассаду, тогда посев проводят в апреле, помещая в торфо-перегнойные горшочки по одному семени.

Уход за фасолью заключается в рыхлении междурядий, прополке сорняков, легком окучивании, поливе в засушливую погоду, установке опор для вьющихся сортов.

Декоративная фасоль более прихотлива и капризна, поэтому ее необходимо выращивать на открытой солнечной подветренной стороне, вдоль стен, террас, сажать в рыхлую питательную почву. Всходы появляются на 10-15-й день. Побеги быстро начинают цепляться усиками за опору (уже при появлении 3-4 листочков), поэтому нужно заранее позаботиться и натянуть веревки.

Когда растение достигнет верха опоры, его верхушку надо прищипнуть. Молодые бобы многоцветковой фасоли собирают на лопатку. Если вовремя их не сорвать, они становятся волокнистыми, а растения перестают цвести.

При большом урожае овощную фасоль можно заготовить впрок - посолить, замариновать или заморозить.

+1

16

Киви

http://gorod.tomsk.ru/uploads/32099/1233390214/1.jpeg

Эта «витаминная бомба» в последние 30 лет завоевала фруктовые рынки всего мира. Киви славится своими крупными сочными ароматными плодами, содержащими много витамина С.

Родиной актинидии китайской, как свидетельствует ее название, является Китай, где ее собирали в дикорастущих зарослях еще 800 лет до н.э.

Однако промышленное значение эта культура приобрела сравнительно недавно, в последние 3-4 десятилетия. Современный промышленный ассортимент культуры был создан в Новой Зеландии, куда в 1906 г. впервые завез семена китайской актинидии Дж. Макгрегор. Путешествуя по Китаю, в долине Янцзы он обратил внимание на необычное растение, которое местные жители называли «минхаутау» или «обезьяний персик». Ярко-зеленая кисловатая мякоть этих плодов имела сходство с крыжовником, и он назвал это растение «китайским крыжовником».

Садовод А. Эллисон, которому были переданы семена, в результате продуктивной селекционной работы создал первые крупноплодные сорта. Из Новой Зеландии растение начало триумфальное шествие по всему миру.

Сама культура получила современное название от имени небольшой бескрылой птицы киви, живущей на островах Новой Зеландии и украшающей герб этой страны. А благодарные новозеландцы соорудили в честь киви величественный памятник, который возвышается на острове Северный над заливом Пленти.

Киви (Actinidia chinensis Planch.) относится к семейству актинидиевых (Actinidiaceae Van-Tiegh), которое включает три рода и около 350 видов. Род актинидия (Aktinidia Lindl.) насчитывает около 40 видов деревянистых лиан, распространенных от Юго-Восточной Азии до северного Сахалина.

Латинское названия рода (Actinidia) греческого происхождения и отражает строение цветка: на крупной округлой завязи лучевидно расходится большое количество рылец. Aktis, aktinos — по-гречески — луч, eidos — вид.

Садоводам-любителям хорошо известны зимостойкие виды с мелкими плодами — Актинидия аргута и Актинидия коломикта, которые в диком виде распространены на Дальнем Востоке России.

Киви — субтропические листопадные деревянистые вьющиеся лианы. Молодые побеги при встрече опоры сильно вьются вокруг нее подобно спирали. Листья крупные, 15-20 см в диаметре, сердцевидной или округлой формы.

Растения культивируемых сортов являются двудомными, т.е. мужские и женские цветки формируются на отдельных растениях. Поэтому для получения плодов на женских растениях на одном и том же участке для опыления высаживают определенное количество растений с женским типом цветка.

Цветки диаметром 50-60 мм с 5 белыми лепестками собраны в небольшие соцветия. Женские и мужские цветки похожи по внешнему виду, но у женских пыльца нежизнеспособна, а у мужских атрофирован пестик. Цветки опыляются насекомыми и ветром.

Плод киви — крупная ягода, массой от 40 до 100 г и больше, овальной или слегка эллиптической формы. Кожура тонкая коричнево-зеленая, покрытая волосками, которые у зрелых плодов легко стираются. Длинная плодоножка при сборе отрывается от плода. Мякоть у зрелых плодов зеленая, с пурпурным оттенком, с небольшими (масса 1000 шт. — 1-1,5 г) и многочисленными (1000-1400 шт.) мелкими черными семенами, окружающими белую сердцевину.

Описывая вкус плодов киви, утверждают, что в них сочетается аромат садовой земляники, ананаса, банана, дыни и лимона.

В связи с высокой доходностью растения киви с небывалой скоростью распространились по всему миру. Наибольшую известность получили новозеландские сорта Хейгуорд, Бруно, Аббот, Монти, Аллисон. У сорта Хейгуорд овальные плоды массой 90-100 г, коричневые, с серовато-зеленым оттенком; у Бруно — плоды массой 65-70 г, темно-коричнево-красные; у Аббота — коричневые плоды массой 60-65 г, покрытые толстыми длинными мягкими волосками; у Аллисона — темно-коричневые плоды массой 70-75 г, покрыты тонкими мягкими волосками; у Монти — небольшие темно-коричневые плоды массой 40-50 г. Выведены также специальные сорта-опылители.

Ведущими производителями плодов киви являются Новая Зеландия (около половины мирового сбора), а также Италия, США, Франция, Япония, Испания, Италия, Греция.

В конце второго тысячелетия насаждения киви занимали более 70 тыс. га, а общий валовой сбор плодов приближался к 1 млн. т.

Плоды киви являются рекордсменами по содержанию витамина С — до 300 мг/100 г, причем он не разрушается при консервировании. В них также много калия — более 300 мг/100 г и магния, содержится также никотиновая кислота, каротин, около 15% углеводов. В плодах мало белков, жиров, калорий.

В плодах киви обнаружен также фермент актинидин, расщепляющий белки. Актинидии предотвращает свертываемость крови и стимулирует пищеварение подобно папаину и бромелину.

Один плод киви покрывает дневную потребность взрослого человека в витамине С. Благодаря высокому содержанию витамина С киви — одно из лучших профилактических средств от простудных заболеваний.

Регулярное потребление киви предупреждает развитие инфекций, укрепляет иммунную систему, снижает риск сердечно-сосудистых болезней, повышает способность организма бороться с раком, нейтрализует отрицательное действие нитратов.

Киви также снижает кровяное давление за счет большого содержания калия и магния, в нем почти нет натрия и жира. Для того чтобы киви подействовал эффективно при повышенном кровяном давлении, диетологи рекомендуют включать в ежедневный рацион несколько плодов.

Чтобы избавиться от тяжести в желудке, изжоги и отрыжки, рекомендуется съедать 1-2 плода киви после обеда.

Если фрукт не мягкий и не очень твердый, не ссохшийся и не помятый — значит, он хороший. Если при комнатной температуре киви издает аромат земляники, банана и лимона, то это тоже признак хорошего качества. Чтобы найти испорченный фрукт, потребуется немало усилий. Очень жесткие плоды недозрелые, в них мало сока и сладости.

У плодов киви прочная сухая покрытая волосками кожица, поэтому их перевозка и хранение не создает больших проблем.

Свежесобранные плоды хорошо хранятся при температуре 1 — 2 °С.

Купленные плоды, завернутые в полиэтиленовый пакет с дырочками, в холодильнике могут храниться около месяца. Хорошо хранятся плоды киви и в комнатных условиях.

Основными потребителями плодов киви являются высокоразвитые страны. Значительная часть плодов употребляется в свежем виде, так как киви великолепно хранится.

Плоды лучше употреблять мягкие. Твердые плоды «доводят», поместив их вместе с яблоками или бананами, которые выделяют этилен — газ, ускоряющих созревание плодов киви.

Плоды киви — прекрасный компонент для фруктовых и овощных салатов, десертов, фруктовых блюд и мучных изделий.

Не следует добавлять киви в молочные коктейли: они приобретают горький вкус. Виной этому содержащийся в плодах фермент актинидии.

В настоящее время в Новой Зеландии, США, Италии разработаны технологии по консервированию, замораживанию, сушке, приготовлению цукатов из киви.

При всех способах переработки кожура с плодов удаляется химическими средствами. Для этого плоды погружают на 90 сек в 15% -ный раствор щелочи при температуре 103 °С, а потом сразу же промывают в холодной воде.

Очищенные плоды нарезают ломтиками толщиной 10 мм, укладывают в банки, заливают 33%-ным сахарным сиропом, укупоривают и стерилизуют. Консервированные плоды слегка темнеют, но зато становятся менее кислыми и более ароматными.

Из очищенных целых плодов мелкоплодных сортов приготавливают цукаты, которые очень высоко ценятся на мировом рынке.

Для замораживания плоды также очищают и нарезают ломтиками. Затем их погружают на 3 минуты в раствор, содержащий 12% сахара, 1% аскорбиновой и 0,25% яблочной кислоты. Благодаря этому плоды не темнеют. Подготовленные таким образом плоды замораживают при температуре -35 °С, затем фасуют в полиэтиленовые мешочки и хранят при температуре -18 °С.

При обычной тепловой сушке ломтики плодов темнеют и теряют товарный вид. Поэтому для них применяют лиофильную сушку. Поскольку сушеные плоды имеют кислый вкус, их предварительно выдерживают в концентрированном растворе сахарозы.

Сок обычно готовят из перезревших и нестандартных плодов. Светло-зеленый сок имеет приятный кислый вкус и. употребляется в натуральном виде, с сахаром, в смеси с другими соками, используется для приготовления коктейлей.

Многие любят есть киви очищенным, что легко сделать острым ножом. Очищенные от кожицы плоды разрезают на дольки и раскладывают на десертные тарелки.

Иногда киви едят ложечкой, для чего кожицу надрезают сверху, а мякоть выбирают ложечкой. Пушистая кожица тоже съедобна, и многим нравится есть плоды целиком, не очищая.

Киви используют также для фруктовых салатов, кремов, мороженого, пудингов, для чего очищенные плоды нарезают кружочками. Если киви хотят добавить в блюдо, которое содержит желатин, то плоды предварительно отваривают.

+1

17

Киви в домашних условиях

Из зрелых ягод киви выбирают семена, отмывают от мякоти и стратифицируют. Сначала их держат во влажном песке 2-3 недели при температуре +10-20 градусов, затем 2 недели при температуре +4-5 градусов.
После стратификации семена высевают вместе с песком в горшок с хорошим дренажом, наполненным субстратом. Посевы слегка присыпают почвой, опрыскивают и накрывают посевы стеклом. Горшок с посевами ставят в светлое тёплое место, стекло ежедневно протирают и переворачивают.
При появлении всходов постепенно приучают их к свежему воздуху. При благоприятных условиях сеянцы киви быстро растут; они имеют поверхностную корневую систему, поэтому рыхление почвы и пикировку в индивидуальные горшки нужно проводить аккуратно. Куст киви формируют с помощью обрезки; при формировании куста оставляют более мощные побеги и обеспечивают им опору, а остальные удаляют.

http://gorod.tomsk.ru/uploads/32099/1233390214/3.jpg

Киви в саду.

Для успешного роста киви в саду необходим субтропический климат: тепло, длинный вегетационный безморозный период, высокая влажность воздуха. Привитые сортовые саженцы киви после посадки в саду на постоянное место начинают плодоношение на 3-4 год, в полное плодоношение вступают на 7 год и приносят урожаи до 40-летнего возраста. Селекционные сорта киви прививают на сеянцы в расщеп и щитком. Кроме того, киви размножают вегетативно стеблевыми или корневыми черенками, отводками ранней весной (уложив побег и прикопав его в земле).
Для создания благоприятных условий росту киви в саду в первую очередь учитывают климат и почву. Угрозу побегам киви представляют поздние весенние заморозки и ветры. Чтобы лианы киви на шпалерах не поломались от ветра, используют различные ветрозадерживающие приспособления. Во время жары летом проводят дождевание и орошение киви. Актинидия киви плохо удаётся на плотных почвах, не пропускающих влагу, поэтому при посадке рекомендуется искусственный дренаж. Киви любит наносные, рыхлые, даже с камнями почвы. Посадку саженцев киви на постоянное место проводят ранней весной по схеме 5х6 метров. Из-за мощного роста лиан (могут достигать в высоту 7-8 метров) и подвязки их на шпалеры в форме буквы “Т” самым удобным считается их выращивание по типу высокого виноградника.
При посадке саженцев в каждую посадочную яму вносят фосфорно-калийные удобрения (по 150-200 г). В дальнейшем удобрения вносят в течение лета в три срока в зависимости от фазы роста и развития лиан, всего из расчёта на одно растение в сумме: азотных – 500 г, фосфорных – 135 г, калийных – 240 г, магниевых – 75 г. Их дают частями: в марте строго перед началом вегетации, в мае по окончании заморозков, в сентябре после формирования плодов. В междурядьях рекомендуется сеять бобовые культуры.
Из-за поверхностно расположенной корневой системы нельзя глубоко рыхлить почву вокруг лиан киви, а также вносить гербициды. В сухую погоду лианы киви в саду необходимо опрыскивать водой, поливать и мульчировать почву.
Обрезку киви проводят на плодоношение и для формирования куста: обрезают растения поздней осенью (по окончании плодоношения) и летом (для разреживания кроны). При обрезке на плодоношение нужно иметь в виду, что актинидия плодоносит на первых пяти глазках. Поэтому побеги киви обрезают после сбора последнего урожая поздней осенью на 4-5 глазков, удаляя отплодоносившие ветви; оставляют лишь молодые побеги для замещения. Летнюю обрезку киви проводят для улучшения урожая, разреживая крону таким образом, чтобы обрезка не была чрезмерной, иначе на будущий год урожай плодов снизится. При формировании оставляют наиболее здоровые и мощные побеги киви, а все другие вырезают. Не должно нарушаться равновесие между надземной частью растений и их корневой системой.
Насекомыми опылителями киви являются домашние пчёлы и шмели. Без опыления пчёлами образуется больше мелких ягод, а с опылением формируется больше крупных плодов

http://gorod.tomsk.ru/uploads/32099/1233390214/4.jpg

Выращивание Киви

Киви – “китайский крыжовник”, происходит из тропических зон Китая, поэтому ухаживайте за сеянцами, как и за другими экзотами из тропиков: обеспечьте летом обильный полив, влажность, много свежего воздуха, света и тепла. Зимой прохладное содержание (около 10 градусов), ограниченный полив без застоя влаги.
Ваш опыт по выращиванию киви очень интересен, по мере роста растений пишите о результатах своего эксперимента.
Киви – двудомное растение-лиана. Для получения высокого урожая на одно мужское растение нужно несколько женских.
Лиану киви можно успешно выращивать как в помещении (при достаточном освещении) так и в открытом грунте.
Взрослые растения могут выдерживать до 15 градусов мороза. Поэтому для зимовки их можно пригибать к земле и укрывать листвой или опилками, можно выкапывать киви и прятать в подвал до весны. Весной, раскрыв растение, нужно начинать с подкормок. Их необходимо проводить 2 раза в месяц с весны и до наступления осени. Для подкормок рационально использовать чередование органических и минеральных удобрений.
Весной растению киви нужна небольшая обрезка, чтобы тронулись в рост, спящие почки и растеньице лучше закустилось.
Вырастить киви можно из семян (но долго придется ждать плодов и при этом способе невозможно до цветения определить пол сеянца) черенкованием и корневыми отпрысками.
Корневая система у киви не очень глубокая, мочковатая, требовательная к плодородным, слабокислым или нейтральным почвам. Землесмесь для посадки используется следующая: листовая земля, перегной, дерновая земля, песок (2:1:1:1). Я добавляю в землесмесь еще биогумус. Можно добавить немного торфа.

0

18

Проволочник: как избавиться от проволочника? (ваш садовый участок)

Среди садовых вредителей особенно донимает дачников проволочник. У проволочника пятилетний цикл развития. В первый год - это мелкие личинки светло-желтого цвета. Следующие два года личинки растут в размере. На четвертый год личинки становятся куколками, после чего превращаются в жуков-щелкунов, которые на пятый год в мае откладывают яйца.

Если ваш огород выбрали проволочники (личинки в виде червячков, достигающие в длину двадцати миллиметров), не отчаивайтесь – избавиться от него можно! Главное – не пожалеть усилий!

Самое главное – вы должны знать, что проволочник любит сырые и кислые почвы, поэтому известкование – это основа борьбы с ним. Не забывайте регулярно вносить в землю известь, золу и мел. А еще опытные дачники давно используют против проволочника размолотую скорлупу яиц - всего-то ее нужно разбрасывать по всему участку в течение дачного сезона.

Поможет в борьбе с проволочником и регулярное удобрение вашего садового участка аммиачными формами минеральных удобрений, например аммиачной водой и сульфатом аммония.

Отличным средством против проволочника являются специальные ловушки, которые можно сделать в домашних условиях. Для этого возьмите несколько старых картофелин, аккуратно срежьте с них глазки и на сутки положите в раствор инсектицида. После этого закопайте картофелины кучками в тех местах, где проволочника особенно много.

Обязательно отметьте те участки, где вы закопали картофельные приманки, палочками. Через каждые два дня приманки нужно менять. Это поможет вам собирать личинки проволочника на протяжении всего дачного сезона.

Понятно, что на огороде нужно регулярно про¬водить прополку, чтобы не было сорняков, и, в первую очередь, пырея, который проволочник особенно любит. Если вы будете проводить прополку от сорняков еженедельно, то эффект станет заметен уже через несколько недель - личинок проволочника станет меньше.

Помогает в борьбе с проволочником и высаживание бобовых культур – их проволочник боится. Опытные дачники советуют высаживать полоски гороха, фасоли, сои и бобов через каждые полтора метра.

Необходимо соблюдать на своем садовом участке чистоту – даже ботву нельзя оставлять между грядкам, так как это точно приведет к еще большему размножению проволочника, ведь он очень любит растительный мусор. Весь мусор, а также кучи ботвы должны находиться за периметром вашего участка.

При посадке картофеля и томатов лунки и бороздки нужно продезинфицировать раствором марганцовки. Для этого сделайте слабый раствор, десяти литров которого должно хватить как минимум на двадцать лунок.

Не пожалейте сил и времени, и вы обязательно победите в борьбе с проволочником!

0

19

Сажаем лук и морковь на одной грядке

Опытные дачники утверждают, что лук и морковь на одной грядке прекрасно уживаются, так как их корни расположены в разных уровнях - у моркови глубоко, а у лука - поверхностно, поэтому они не мешают друг другу. Но нужно, чтобы зелень моркови на затеняла лук. Проблем с выращиванием нет, а урожай и вкус овощей вас непременно порадует. Если вы хотите проверить это утверждение, выделите грядку и попробуйте вырастить на ней лук и морковь.

Для посадки грядку нужно сделать шириной 1,2 метра и весной ее следует заправить удобрением. Для этих целей можно использовать куриный помет (3-4 ведра) или компост (7-8 ведер). К органике хорошо добавить 250 г двойного суперфосфата.

Сажать лук и морковь нужно одновременно. Посадочный материал предварительно нужно подготовить. Для этого семена моркови наклейте крахмальным клейстером на нарезанную в ширину грядки (1,2 м) тонкую бумагу. Расстояние между семечками должно быть примерно 2-3 см. Лук перед посадкой нужно замочить на 2-3 часа в растворе гумата.

В грядки, где будет расти морковка, ничего не добавляйте. А в местах посадки лука бороздку присыпьте золой, смешанной с минеральным удобрением в пропорции - 1 ч. ложка удобрения на литровую банку золы.

При посадке полоску бумаги с семенами нужно аккуратно уложить по ширине грядки на глубину примерно 2 см и присыпать землей. В следующем ряду посадите лук. Важно не вдавливать луковки в почву, а аккуратно ставить на нее. А расстояние между рядками должно быть от 10 до 15 см. Грядку с посадками на 15 дней закройте укрывным материалом.

Сначала вырастет лук, и его следует подкармливать. Подкормку лука нужно делать, когда его перо вырастет до 8-10 см. Для этого приготовьте раствор: на 10 л воды возьмите по 1 ст. ложке золы, мочевины, вытяжки двойного суперфосфата и керосина. Подкормку хорошо повторить через 10-12 дней.

Следом за луком начинает интенсивно расти морковь: увеличиваются корнеплоды, приобретая хороший вкус. В середине августа урожай лука можно будет снимать. А следом ждите богатый урожай вкусной морков

0

20

Маргаритка (Bellis)

http://ladybee.ru/upload/iblock/f7c/bellis.jpg

Научная классификация - Маргаритка (Bellis):
Царство: Растения
Отдел: Покрытосеменные
Класс: Двудольные
Порядок: Астроцветные
Семейство: Астровые
Род: Маргаритка

Род Маргаритка (Bellis) включает 80 видов многолетних травянистых растений.

Выращивание маргаритки (Bellis): Нетребовательное к почвам растение. Выпревает зимой в сырой земле. Рассаду получают из семян, затем рассаживают по стаканчикам или в ячеистые контейнеры, а весной - на клумбы и лужайки. При посадке рассады следует соблюдать расстояние между растениями 15-20 см. Их используют на клумбах, в цветущих газонах, в бордюрах, а также в горшках - на балконах и террасах.

Местоположение маргаритки (Bellis): Маргаритки следует выращивать на открытом солнце или при небольшом затенении.

Температура маргаритки (Bellis): Это устойчивое растение, которое переносит относительно низкую температуру.

Полив маргаритки (Bellis): Необходим в засушливое и жаркое время, а также их поливают в ветреные дни, но умеренно. Горшечная культура предполагает, чтобы почвогрунт всегда был в слегка влажном состоянии.

Пересадка маргаритки (Bellis): При выращивании растения в горшке его пересаживают весной в новый, чуть большего размера, чем предыдущий (8-10 см в диаметре).

Размножение маргаритки (Bellis): Размножают семенами, черенками и делением куста. Для размножения маргариток, не образующих семян, прибегают к делению куста. Посев осуществляют обычно летом.

Болезни и вредители маргаритки (Bellis): Маргаритки редко болеют или поражаются вредителями. Но могут появиться пятна на листьях из-за септориоза маргаритки (Septoria bellidis) или церкоспороза (род Cercospora). Загнивание корней бывает обычно следствием деятельности Pithium matophorum или при техасской корневой гнили, вызываемой грибом Phymatotrichum omnivorum. От всех этих заболеваний избавляются с помощью соответствующих фунгицидов.

+1


Вы здесь » Ключи к играм "Багира & Таня" форум » Наш уютный дом » Ваш садовый участок


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC