Ключи к играм "Багира & Таня" форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Ключи к играм "Багира & Таня" форум » Мужской клуб » АВТОРАЗДЕЛ < <


АВТОРАЗДЕЛ < <

Сообщений 21 страница 40 из 117

21

Давление в шинах



При перепаде температур давление в шине действительно может измениться. Но корректировка, как правило, требуется при скачке на 20 - 30°С.

При небольшом похолодании или потеплении давление изменяется несущественно.

Подкачивать или "спускать" шины следует только в случае, если давление не соответствует требованиям автопроизводителя. Кстати, замеры нужно проводить не только при изменении температуры.

Эта процедура входит в список работ по обслуживанию автомобиля и проводится через каждые 2-3 тыс. км пробега.

Контролируя давление в шинах, необходимо учитывать одну особенность.

В длительных поездках при полной или 50-процентной загрузке его нужно изменять (увеличивать) согласно рекомендациям автопроизводителя.

Вся информация изложена в руководстве по эксплуатации, а также на специальной табличке, которую обычно крепят с внутренней стороны лючка бензобака, в торце двери водителя или на средней стойке крыши.

+1

22

Багира написал(а):

сначало начни ездить, где мало машин

Оль даже не знаю у меня мать даже в поле умудрилась дерево найти и в него въехать!!! http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8547-1.gif

+1

23

Надюха написал(а):

Оль даже не знаю у меня мать даже в поле умудрилась дерево найти и в него въехать!!!

Надюша, ну ты насмешила.     Это ведь мама  в поле дерево нашла,   вдруг у тебя получиться.

+1

24

Вода в бензобаке


Вода в бензобаке автомобиля может принести немало бед. Особенно автомобилям с дизельным и инжекторными двигателями. Собственно сам двигатель воду переживет, а выйдут из строя или ТНВД (топливный насос высокого давления), или система впрыска топлива.

Особенно страшна вода в бензобаке зимой. Вода не смешивается с бензином в спокойном состоянии и скапливается на дне бензобака. Если водитель относится к любителям расходовать бензин до последней капли, то рано или поздно вода попадет в бензопровод. И там может просто замерзнуть, перекрыв путь бензину. И другого способа избавиться от воды (вернее уже от льда), иначе как поставить машину в теплый бокс, уже не будет. Причем опять же, вода пойдет к двигателю, с возможными пренеприятнейшими последствиями. Водитель же, думая, что это просто кончился бензин, зальет его в бензобак и тщетно будет пытаться завести машину.

Но как бы владелец ни старался, в его бензобаке обязательно есть вода, хоть 50-100 граммов, но есть. И как себя аккуратно не веди, иногда бывают ситуации, когда сигнальная лампочка остатка топлива загорается, а до приличной заправки еще не один десяток километров… Поэтому от воды надо избавляться, особенно перед холодами.

А избавиться от воды в бензобаке довольно просто. Вода, как я говорил, практически не смешивается с бензином. Зато она прекрасно смешивается со спиртом! Практически любым, этиловым, метиловым, изопропиловым…

Главное, что бы он не был уже разбавленным. Впрочем, степень содержания воды в спирте легко проверить его поджиганием. Чистый спирт горит практически невидимым пламенем. Поэтому что бы растворить воду в бензобаке, необходимо залить в него 200-500 миллилитров чистого спирта.

Смешавшись с водой спирт образует смесь, по плотности такую же, как бензин. И эта смесь, во-первых, уже не замерзнет, во-вторых - без проблем для двигателя проходит всю топливную систему и сгорает как обычное топливо. Тем более, ее количество ничтожно мало, по сравнению с бензином.

Таким образом, заливая в бензобак каждой осенью по 0.2 литра спирта, вы гарантированно не будете иметь проблем из-за воды в бензобаке.

+1

25

Сюрпризы переднего привода



Специфика компоновки переднеприводных автомобилей, которых все больше становится на наших дорогах, отразилась не только на конструкции их узлов и агрегатов, но и на приемах вождения на скользкой дороге, в том числе в зимних условиях.

Переднеприводный автомобиль характеризуется высокой чувствительностью на любое движение руля. Самовозврат рулевого колеса, при котором управляемые колеса стремятся вернуться к направлению прямолинейного движения, у него непостоянен по величине обратной связи.

Он увеличивается при резком разгоне на поворотах при этом возросший стабилизирующий момент водитель четко ощущает на рулевом колесе. По сравнению с заднеприводным переднеприводный легковой автомобиль имеет лучшую способность удерживать прямолинейное движение, т.е. имеет лучшую курсовую устойчивость.

Именно это обстоятельство, когда автомобиль даже на скользкой дороге при высокой скорости четко держит курс, не проявляя никакой склонности к заносу, иногда может притупить бдительность водителя. Он, расслабившись, порой увлекается скоростью и при возникновении на дороге неожиданной ситуации не может совершить необходимый маневр, чтобы предотвратить аварию.

В критической ситуации возникает явление "легкий руль" и незначительное боковое смещение машины. Это значит: передние колеса уже пробуксовывают, что делает невозможным четкое маневрирование. Попросту говоря, при пробуксовке передних ведущих колес машина становится неуправляемой.

Вот почему, двигаясь по скользкой дороге, вы не должны допускать пробуксовки колес.

Однако, наибольшие сюрпризы неопытному водителю ваш любимец может преподнести при повороте на скользкой дороге. Помните, что переднеприводный автомобиль при входе в поворот стремится двигаться по большему радиусу, чем ему задает водитель поворотом рулевого колеса. Часто он стремится на встречную полосу и далее в кювет. Гарантией безопасного прохождения поворота является правильная подготовка к проведению маневра, а именно, верный выбор скорости при подходе к повороту.

Скорость движения на самом повороте должна обеспечивать надежный запас сцепления колес с дорогой. Если занос возник, сбрасывать газ на повороте нельзя. Наоборот, корректируя движение автомобиля вращением рулевого колеса в сторону заноса, нужно плавно увеличить подачу топлива, повышая тяговое усилие на ведущих колесах.

При возникновении сноса оси передних колес в сторону, рекомендуется сбросить газ до устранения пробуксовки передних колес, а затем скорректировать движение автомобиля рулевым колесом. Правило здесь такое: при движении по скользкой дороге по кривой с уменьшением газа автомобиль охотнее поворачивается вокруг вертикальной оси, а с увеличением, наоборот, поворачивать отказывается. Первое, что нужно помнить: повороты на скользкой дороге нужно проходить в режиме "натяга", заранее выбрав безопасную скорость и постепенно, по мере прохождения поворота, увеличивая подачу газа. И второе: огромную роль в предсказуемости поведения переднеприводного автомобиля играет точное соблюдение величины давления в шинах.

Даже малое отклонение от нормы резко ухудшает управляемость переднеприводных автомобилей.

+2

26

Багира написал(а):

Вода в бензобаке

Вода в бензобаке автомобиля может принести немало бед. Особенно автомобилям с дизельным и инжекторными двигателями. Собственно сам двигатель воду переживет, а выйдут из строя или ТНВД (топливный насос высокого давления), или система впрыска топлива.

вот, точно, мы третий месяц на ремонте из за этой долбанной солярки с водой! Вместо солярки в баке было огромная глыба льда! Оттаяли, извлекли а ТНВД крякнуло, потихоньку ездит, но глохнет, может резко дернуться вперед или назад, вообщем ведет себя, как ей вздумается, второй месяц ждем деталь ТНВД из Японии, вот вот должна прейти, так у нас в городе эпидемия была, все СТО забиты машинами с одной и той же проблемой

+1

27

Электрооборудование, средства защиты - Мелкие хитрости

(относиться к классическим моделям Российского Автопрома)

Нужно сделать так, чтобы автовор, справившись с одной системой защиты, обязательно столкнулся с другими, хотя бы и не очень сложными, ловушками. Тогда он начнет нервничать и допускать ошибки, что в конечном счете заставит его отказаться от угона автомобиля.

  Достаточно надежным способом защиты является ис­пользование секретного включателя, разрывающего пер­вичную цепь зажигания. Нужно лишь позаботиться, чтобы местонахождение включателя никому не было известно. Если у «Жигулей» нажать до отказа вниз рычаг ручной подкачки топливного насоса и закрепить его в этом по­ложении, то насос окажется выключенным и не будет подавать топливо при вращении коленчатого вала двига­теля. Сделайте любое несложное приспособление для фик­сации рычага, например крючок из толстой проволоки, и противоугонное устройство готово. С нажатым и зафик­сированным в этом положении рычагом двигатель сможет работать лишь несколько минут, после чего заглохнет. Чтобы пустить его снова, потребуется снять фиксатор и вручную подкачать топливо.

Такое же приспособление можно использовать и на автомобилях других типов, только рычаг ручной подкачки топливного насоса, возможно, потребуется фиксировать не в нижнем, а в верхнем положении. Можно поставить секретный выключатель, который замкнет накоротко контакты распределителя зажигания, делая невозможным пуск двигателя. Достоинством такого варианта является то, что используется существующая проводка автомобиля без нарушения заводского монтажа. Выключатель одним проводом подсоединяется к катушке зажигания, а другим — к «массе» автомобиля. В качестве противоугонного устройства можно исполь­зовать кран на топливопроводе. Его устанавливают в ба­гажнике около топливного бака или в моторном отсеке поблизости от топливного насоса (на участке между топ­ливным баком и насосом). В противном случае кран будет находиться под давлением и увеличится вероятность под­текания бензина из него через неплотности. Хорошо выполняет дополнительную функцию проти­воугонного устройства выключатель «массы», если он ус­тановлен в месте, известном только хозяину. Чтобы не погасли габаритные огни, необходимо подсоединить па­раллельно контактам выключателя «массы» обычный плав­кий двухамперный предохранитель. Его можно установить в любом удобном месте и соединить с выключателем двумя тонкими проводами. Теперь, если вы выключите «массу», цепь останется замкнутой через предохранитель. Габаритные фонари, потребляющие ток силой около 1,5 А, будут гореть. Однако при включении зажигания, стартера или хотя бы фары предохранитель, не рассчитанный на такую нагрузку, мгновенно перегорит, и цепь обесточится.

  Перемена проводов высокого напряжения, подходящих к каким-либо двум свечам зажигания, затруднит угон автомобиля. При попытках пустить двигатель система за­жигания будет давать вспышки, однако сам двигатель работать не будет. Более эффективно действует концевой выключатель, который устанавливают на коробке передач с таким рас­четом, чтобы его контакты замыкались при включении второй передачи. При этом можно пустить двигатель, но при переключении передач он заглохнет. Последовательно с концевым выключателем для его включения или отклю­чения подсоединяют обычный выключатель.

  Автор безусловно далек от мысли, что перечислил все су­ществующие механические способы защиты автомобиля от угона. Наверняка найдутся более опытные в этой области во­дители. Представьте себе, какая была бы толстая книга, если бы каждый из автомобилистов рассказал свой секрет! На то он и секрет. Не каждый согласится им поделиться со всем миром. Угонщики ведь тоже грамотные и книги читают.

0

28

Шумоизоляция автомобиля




Постоянный шум от многих тысяч автомобилей - неотъемлемый признак любого современного города. От этого досадного гула не спрятаться даже в салоне машины. Даже наоборот - при движении к этому гулу добавляются собственные звуки от шин, ветра и работающих механизмов. Как победить эту мешанину звуков и на что обращать внимание при заказе работ по шумоизоляции?

Как правило, происхождение шумов в салоне автомобиля принадлежит нескольким источникам. Кроме звуков улицы мы слышим, в первую очередь, вибрации двигателя и подвески. Они передаются на кузов, выполняющий невольную роль резонатора, усиливающего посторонний звук. Если автомобильный производитель сэкономил на элементах звукоизоляции, а в отделке салона преобладает звонкий пластик, то подобный вибрационный шум может быть весьма неприятным для наших ушей. Свой вклад в какофонию звуков добавляют и другие "музыканты". Прилично шумят некоторые модели покрышек, элементы протектора пр ударах по асфальту вызывают монотонный гул. Бывает, что гремят разбросанные в бардачке или багажнике вещи, но на это хотя бы можно повлиять без особенных материальных затрат.

Многие автомобилисты считают, что дополнительная шумоизоляция требуется исключительно перед установкой в машину высококачественной аудиосистемы. На самом деле это заблуждение. Ведь акустический комфорт достаточно сильно влияет на настроение водителя, его самочувствие, и, следовательно, на безопасность движения. А похвастаться надежной защитой от шума может далеко не каждый автомобиль. В наибольшей степени это касается отечественных моделей и доступных иномарок. С другой стороны, нередко владельцы седанов бизнес и представительского классов желают улучшить и без того хорошую защиту от шума, превратив автомобиль в чуть ли не звуконепроницаемую капсулу.

Что касается аудиоподготовки, то даже речи быть не может об установке высококачественной аппаратуры без предварительной шумоизоляции. Помимо проникновения в машину посторонних звуков с улицы еще и сами акустические волны аппаратуры вызывают паразитные вибрации элементов отделки. И только после того, как проведена работа по звукоизоляции интерьера салона, можно устанавливать аудиокомпоненты. Впрочем, иногда штатную аппаратуру даже не приходится менять. Некоторые владельцы с удивлением отмечают, что обычная, установленная на заводе аудиосистема после проведения полной шумоизоляции автомобиля начинает звучать на порядок лучше, чем раньше.

Битва с шумом состоит из нескольких этапов. В общих чертах, первый этап - это частичная разборка автомобиля, для того, чтобы обеспечить доступ к скрытым участкам салона и кузова. После этого поверхности, на которые будут клеиться звукопоглощающие материалы, тщательно обезжириваются и дальше наступает самая важная стадия - монтаж изоляции. После чего автомобиль заново собирается.

На словах картина достаточно простая, но, чтобы выполнить такой объем работ, требуется не менее трех-четырех дней в зависимости от марки и размера автомобиля. К тому же в работе по шумоизоляции встречаются и подводные камни.
Прежде всего следует определиться с выбором материалов. Они делятся на две большие группы - одни непосредственно борются с шумом, другие же устраняют вибрации.

Звукоизоляционные материалы отдаленно напоминают лист тонкого поролона из-за своей мелкопористой структуры. К побочным позитивным моментам таких материалов относится и их способность эффективно удерживать тепло.

Вибропоглощающие материалы представляют собой листы специального пластика толщиной, как правило, 2-3 мм. Будучи наклеенными на вибрирующие при движении поверхности, вибродемпферы как бы усиливают и поддерживают их, не давая им резонировать.

Главная сложность заключается в том, что все эти звуко- и виброизоляторы весьма разнообразны, и в зависимости от типов компенсируют только определенный частотный диапазон, то есть лучше справляются с одним, конкретным видом шума. Иными словами, для каждой части автомобиля необходимо подобрать "свой" материал. Часто материалы разных групп используются совместно - сначала наклеивается вибродемпфер, а на него звукоизолятор. Всего на один автомобиль тратится порядка четырех видов материалов, общий вес которых вполне может составить до 80 кг.

Как правило, у всех звуко- и виброизоляционных материалов есть свой клеевой слой. После того как защитный лист наклеен на поверхность, он прогревается сверху специальным феном при температуре около 50°С. Прогретое соедниение получается весьма прочным, но и удалить шумоизоляцию после этого непросто. Правда, как показывает практика, заказов на удаление шумоизоляции практически не бывает, за исключением случаев, когда приходится избавляться от кустарной работы, выполненной владельцами машин самостоятельно.

Часто при такой "колхозной" звукоизоляции применяются недорогие материалы вроде рулонного самоклеящегося герметика. Они широко применяются в строительстве и с ролью противошумных покрытий в автомобиле худо-бедно справляются, но сравнение со специализированными полимерами проигрывают вчистую. К тому же такие покрытия небезупречны с точки зрения экологической безопасности.

0

29

Обустройство купленного б/у автомобиля




Все позади: автомобиль куплен, поставлен на учет и даже "обмыт". На следующее же утро вы собираетесь воспользоваться им по прямому назначению, например, дабы навестить любимую тетушку в деревне.
Остановитесь! Автомобиль - не холодильник, где все сводится к тому, чтобы снять упаковку и наполнить продуктами. Это же почти "живое" существо, требующее внимания и заботы.
Запомните с самого начала: ухоженные машины добром отвечают на заботу и почти никогда не подводят владельца. Это не мистика - это закон жизни. Запущенные "тачки" изощренно мстят своим нерадивым хозяевам: отказываются заводиться в самый неподходящий момент, выкидывают различные "подлянки" на техосмотре или во время продажи, доводя владельца до белого каления. Чем ругаться, проклиная этот "проклятый пылесос", уделяйте лучше своей машине хоть немного драгоценного времени, и она отблагодарит годами (а кого и десятилетиями) безупречной службы!


Итак, вы - обладатель относительно новенького автомобиля, который даже смог самостоятельно добраться от рынка до ГАИ, а затем и гаража. При сегодняшнем качестве сборки на это способны не все экземпляры. Все новоиспеченные неопытные владельцы идут, как правило, одним из двух крайних путей: одни тут же с помощью бывалых друзей и знакомых начинают "изучать и совершенствовать" конструкцию, почти полностью перебирая всю машину, а девушки - украшая ее плюшевым барахлом. Другие же, напротив, "дорвавшись до баранки", ездят, ездят, ездят... пока что-нибудь не сломается или отвалится (а оно отвалится, уж поверьте!).

Мы же выберем некий средний путь, который позволит и автомобиль обустроить, продлив его активную жизнь, и себя аккуратной ездой порадовать.

Придя в себя после покупки, отправляйтесь в магазин и приобретите аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, нормальные коврики на пол. Не будут лишними также "секретки" на колеса и какое-либо дополнительное механическое противоугонное средство (это позволит первое время не ночевать в машине, и не выглядывать каждые 10 минут в окно). Впоследствии в дополнение к механическим средствам установите свою собственную электронную сигнализацию, а то вдруг старый владелец случайно "забыл" отдать все пикающие брелоки.

Что же касается инструмента, а также насоса, домкрата и запасного колеса, то они должны входить в комплект автомобиля (хотя в наше время это далеко не правило). Все вышеперечисленное лучше всегда иметь на борту, даже если вы собрались к другу за книжкой в соседний квартал. Не забудьте присмотреть себе буксирный трос, воронку для бензина, комплект плавких предохранителей, моток изоленты, металлическую канистру, набор для мойки (щетка, шланг, резиновое ведро). Еще можно купить чехлы на сиденья, комплект свечей, набор лампочек, две щетки стеклоочистителя, ремень генератора, герметика-прокладки, смазку WD-40 и клей "Момент-1" (для хозяйственных нужд), а также по бутылочке тормозной и охлаждающей жидкостей.

Ультрановую магнитолу сразу устанавливать не советуем: во-первых, если ставить "музыку" с размахом, то это нарушит целостность сборки машины (придется вырезать большие отверстия под динамики в обивках передних дверей и задней полке). Умеет это не каждый мастер (но берется за это практически каждый!). А во-вторых, ваш водительский опыт наверняка невелик, и на первых тысячах километров сосредоточьтесь лучше на управлении, присидитесь, притритесь, обвыкнитесь. И уж потом подбирайте радио, холодильник, бар, цветомузыку, бассейн...

Можно начинать ездить, но... осторожно. Новый железный друг уже имеет свой характер и вам надо время, чтобы привыкнуть друг к другу. Чаще прислушивайтесь к малейшим недомоганиям своего "коня". Лучше до смерти надоесть слесарям на СТО, чем после двух-трех поездок обнаружить целый букет трудноизлечимых "болезней".

Что еще посоветовать владельцам подержанных машин? Если лакокрасочное покрытие окажется заводским, старайтесь сохранить его как можно дольше. Перекрашенное авто вызывает подозрение. Сразу после покупки в обязательном порядке замените масло в двигателе, трансмиссии, а также тормозную и охлаждающую жидкости. Поднатужьтесь с деньгами и сделайте "антикор". С нашими соляными дорогами это просто необходимо. Что бы раньше ни делал прежний владелец, этот комплекс обязателен - будете уверены в завтрашнем дне. А еще лучше сдайте свое приобретение на пару дней в сервис. Попросите провести диагностику двигателя (а лучше - всего и вся). Пусть протянут гаечки, установят шайбочки, поменяют ржавые болтики, ибо эта "мелочь" всегда ведет к большим неприятностям где-нибудь на трассе.

А вот если вы сразу купили "ведро с гайками", то, кроме того, что описано выше, придется составить перечень дефектов, которые могут быть глубоко "запрятаны" продавцом! Затем решить, какие из них нужно устранить немедленно, а какие могут подождать (к примеру, незастегивающийся ремень на заднем сиденье). Остаточный ресурс означенных машин невелик (в лучшем случае 50-80 тыс. км), и на них нежелательно ездить зимой (кузов, скорее всего, уже испорчен коррозией или неумелой сваркой). Серьезное вложение средств в этот "транспорт" бессмысленно. Возьмите от жизни максимум удовольствия и... продавайте машину на запчасти.

0

30

Неисправности тормозной системы


Неисправности тормозной системы автомобиля оказывают непосредственное влияние па безопасность движения.
К основным признакам неисправности тормозной системы относятся слабое действие тормозов, плохое растормаживание или заклинивание колес, неравномерное действие тормозных механизмов колес одной оси, попадание воздуха в систему гидравлического привода и утечка тормозной жидкости.

Слабое действие тормозов наблюдается при нарушений регулировки тормозных механизмов и привода, загрязнении или замасливании тормозных колодок, попадании воздуха в систему привода и утечки тормозной жидкости. На некоторых автомобилях малая эффективность действия тормозов может быть связана также с нарушением работы усилителя тормозов.

Плохое расмормаживание колес связано с отсутствием свободного хода педали тормоза, засорением компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре, увеличением сопротивления обратному перемещению поршней колесных цилиндров, ослаблением или поломкой стяжной пружины колодок.

Неравномерное действие тормозных механизмов колес одной оси вызывает увод или занос автомобиля в сторону при торможении и происходит чаще всего из-за неправильной регулировки тормозных механизмов. Попадание воздуха в систему гидравлического привода снижает эффективность действия тормозов, что проявляется в уменьшении упругости при нажатии на тормозную педаль. Для нормального торможения и этом случае необходимо нажимать на недель несколько раз.

При утечке жидкости из привода в результате нарушения его герметичности тормозная система может отказать в работе.

Диагностика технического состояния тормозной системы автомобиля проводится при ходовых или стендовых испытаниях. Ходовые испытания позволяют оценить эффективность действия тормозной системы по замедлению и тормозному пути автомобиля. Испытания проводят на ровном сухом горизонтальном участке дороги с коэффициентом сцепления не менее 0,6. Автомобиль разгоняют до определенной скорости и резко тормозят нажатием на педаль рабочей системы тормозов при выключенном сцеплении. Неисправности тормозной системы при диагностике на стенде обнаруживают по ходу педали тормоза, зазору между колодками и барабаном, сопротивлению вращению незаторможенного колеса и скорости оттормаживания.

Работы по техническому обслуживанию тормозной системы.

Эти работы заключаются в устранении подтеканий жидкости, удалении воздуха из гидропривода, регулировке зазора между колодками и барабаном, регулировке свободного хода детали и механическою привода стояночной системы, проверке работы усилителя тормозов. Подтекание жидкости из системы гидропривода тормозов устраняют подтяжкой резьбовых соединений в магистрали привода, а также заменой пришедших в негодность шлангов, трубопроводов, манжет и других деталей.
Воздух из гидропривода тормозной системы автомобиля удаляют в такой последовательности:

- проверяют уровень тормозной жидкости в наполнительном бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливают жидкость до нормы;
- снимают резиновый колпачок с клапана / выпуска воздуха колесного тормозного цилиндра и на него надевают резиновый шланг, конец которого опускают в банку с тормозной жидкостью;
- отвертывают на полоборота клапан выпуска воздуха и резко нажимают на педаль тормоза несколько раз;
- после окончания выхода пузырьков воздуха из шланга завертывают клапан при нажатой педали тормоза и далее прокачивают остальные колесные цилиндры.

После прокачки гидропривода тормозной системы педаль тормоза должна приобрести при нажатии «жесткость» и ход педали восстановится в пределах допуска. При прокачке следует постоянно добавлять жидкость в наполнительный бачок.

+1

31

Особенности использования  кондиционера зимой.


Начнем с прописной истины: автомобиль - это достаточно сложное и насыщенное разнообразными устройствами транспортное средство. И каждый автолюбитель, приобретающий себе "железного коня" хочет чтобы в этом приобретении было все замечательно, надежно и комфортабельно. Комфорт зависит не только от использованных в салоне материалов и удобства управления машиной, немаловажную роль играет здесь и микроклимат салона. Жарко ли, холодно ли на улице, пыльная ли дорога или идет дождь или снег - в салоне авто должно быть тепло, сухо и уютно. Основным устройством, ответственным за создание погоды внутри салона автомобиля является кондиционер.

Первое, о чем надо помнить, несмотря на все большую стандартность наличия кондиционера - что это все-таки опция, обслуживание которой стоит приличных денег. В деле ремонта кондиционера, как ни в каком другом, верна поговорка о многократно платящем скупом, поскольку любая не устраненная вовремя неисправность немедленно образует снежный ком, ликвидация которого стоит тем дороже, чем дольше вы ее откладываете.


Начнем сначала. При покупке машины, бывшей в употреблении, ни в коем случае не верьте заявлениям продавца, что кондиционер полностью исправен, а не работает, потому что "его надо только заправить". В качестве наглядной иллюстрации вспомните, давно ли вы заправляли свой холодильник. Если из системы ушел хладагент, значит, в ней где-то дыра. Может быть, совсем маленькая, и тогда заправка на некоторое время поможет, но ненадолго. Другими словами, исправный кондиционер не может не работать, а раз уж он неисправен, решайте сами, покупать такую машину или нет. Полезно также проверить качество работы системы, для этого надо поставить регулятор температуры на минимум, скорость вентилятора на максимум. Исправный кондиционер через несколько минут, в зависимости от степени "прожаренности" салона, должен начать дуть обжигающе холодным воздухом. Исходя из вышесказанного, не пользуйтесь услугами всяких непонятных сервисов, предлагающих заправку кондиционеров. Вообще нет такой самостоятельной операции, как заправка, она может быть только завершающей стадией ремонта.

Может возникнуть ситуация, что где-нибудь в ноябре у вас вдруг отказал кондиционер. Вы, как человек разумный, прикидываете, что зимой с большой вероятностью и без него в салоне будет достаточно прохладно, а потому откладываете ремонт на полгода. В течение этого полугода через отверстие, при помощи которого улетучился хладагент, в систему попадает всякая дрянь, поедающая ее изнутри. В этом случае, если летом ограничиться только ликвидацией отверстия и заправкой, долго ваш кондиционер не проживет, а если ремонтировать все по уму с полной очисткой системы, то во-первых, это будет намного дороже, а во-вторых, за полгода коррозия все равно уже начала свое черное дело изнутри.

Вредное заблуждение: зимой кондиционер включать нельзя. Ровно наоборот, его просто-таки необходимо включать хотя бы раз в месяц. Желательно это делать всякий раз, когда температура приближается к нулю, а если таковой не наблюдается дольше 3-4 недель, постараться заехать куда-нибудь в теплое место и погонять аппарат несколько минут. Причина проста: в хладагент добавляется масло, смазывающее механизмы системы, которые, к слову сказать, чрезвычайно нежны и чуть что - сразу ломаются. Поэтому для кондиционера лишнее включение полезно, чтобы разогнать хладагент и масло по системе. Это продлевает его жизнь.

Еще одно вредное заблуждение, что кондиционер не нуждается ни в каком обслуживании. Заправлять его действительно, как правило, не надо, зато совершенно необходимо периодически мыть радиатор (особенно зимой, когда на нем скапливается всякий хлам, которым обильно посыпают дороги) и подкапотное пространство. Кроме того, хотя бы раз в два года необходимо раскошелиться и промыть испаритель, вследствие повышенной влажности собирающий всевозможную грязь и выращивающий на себе грибы. Дышать продуктами их жизнедеятельности совсем не полезно.

А теперь самое вредное и дорогостоящее заблуждение: фреон везде одинаковый, заправить кондиционер может даже сантехник. Сервисов, берущихся за обслуживание кондиционеров расплодилось множество, однако подавляющее большинство только и может, что заправлять - с этой операцией действительно может справиться каждый, но толку от этого мало по упомянутым выше причинам. Много вы не сэкономите, а вот влететь на дорогостоящий ремонт из-за неграмотного обращения с вашей системой можете запросто. Еще один серьезный момент: хладагент бывает откровенно "левый". Он дешевле, и нерадивые сервисмены с удовольствием заправят им вашу систему, а вы очень скоро узнаете стоимость нового компрессора, которая вряд ли порадует ваше окружение.

0

32

Тонировка. Учебник (видео).  Как тонировать авто своими руками.



http://i041.radikal.ru/0712/09/cf30ec919472.jpg

Наглядный учебник по тонировке пленкой стекол своего автомобиля.

Видеоролик на немецком языке, без перевода, но при этом все очень и очень понятно объяснено, "на пальцах" - и даже не зная языка, Вам будет ясен этот процесс "от и до".

Представлены два варианта тонирования стекол машины - для кузова универсал и для седана.

Вес ролика 189 МБ.

Скачать можно здесь:

http://depositfiles.com/ru/files/2729832

+1

33

Размер колёс


Устанавливая на свою машину колеса большего размера, есть смысл отдавать себе отчет в возможных негативных результатах такого тюнинга.
Ведь установка колес, не предусмотренных заводом-изготовителем, напрямую влияет не только на внешний вид вашего авто, но и на разгонную динамику и максимальную скорость автомобиля.

Причем речь идет не просто о колесных дисках, а именно о колесе в сборе(диске с установленной на него шиной). Общая закономерность такова: чем больше внешний диаметр колеса, тем выше максимальная скорость автомобиля и ниже его разгонная динамика - и наоборот. Очевидно, что за один оборот большое колесо проходит более длинный путь, чем колесо меньшего диаметра. Но при этом оно обладает значительной инерцией, и двигателю сложнее его проворачивать.

Кроме размера колеса на динамику влияет еще и его вес. Например, обычное колесо среднего размера со стальным штампованным диском и стандартной резиной весит больше, чем легкосплавный диск с низкопрофильной облегченной покрышкой. Соответственно инерция легкосплавных дисков будет меньше, а значит, и раскрутить такое колесо можно гораздо быстрее.

Конечно, мощные современные автомобили с сотнями лошадиных сил под капотом такие "мелочи" вроде размера или веса колесных дисков практически не замечают. Но установив колеса нестандартного размера на малолитражку, изменения в поведении машины вы скорее всего почувствуете.

0

34

Устранение течи тосола и проверка тормозных колодок



Если нет возможности проехать на полноценную диагностику, можно провести первичный техосмотр собственными руками - в частности, проверить надежность тормозов и устранить течь охлаждающей жидкости самостоятельно.

Как правило, течи тосола усиливаются на холодном двигателе и довольно часто вовсе прекращаются на горячем. Поэтому, оставляя машину на ночь, подложите под передок кусок картона или лист фанеры - утром на нем, как на фотографии, отпечатаются все течи. Увидев пятна, откройте капот и проведите пальцем по низу конца каждого резинового патрубка, стянутого хомутом. В том числе и по низу радиатора. Рано или поздно на пальце окажется тот же тосол. Прогрейте двигатель, чтобы резина стала мягче, и только после этого подтяните хомут. Если хомут при этом лопнул, а запасного нет, найдите кусок стальной мягкой проволоки,охватите им патрубок в том же месте и скрутите концы пассатижами. Раза три-четыре не получится, зато на пятый вы научитесь делать замечательные хомуты, и сами в этом деле станете "дядей Васей". Однако, когда разбогатеете, обязательно купите наборчик хомутиков фирменных, и тогда насовсем забудете, что такое течь тосола.

Снимите колеса, проверьте состояние тормозных колодок, барабанов дисков, рабочих тормозных цилиндров. Темные масляные пятна означают течи рабочих цилиндров, их надо менять. Чтобы удостовериться в этом точнее, концом отвертки отогните края резиновых чехлов, надетых на цилиндры, - оттуда польется жидкость, за которую вы так дорого платите. Тормозные диски передних колес должны блестеть с обеих сторон, а барабаны задних - изнутри. Это значит, что они трудятся. Если поверхность ржавая - с этой стороны торможения нет, нужен специалист. Если диск имеет синеватый цвет, значит, тормоза клинят - срочно на станцию.

Колодки задних колес изнашиваются неравномерно - передняя всегда больше, чем задняя. Поскольку их в среднем хватает на один сезон, то в середине сезона их полезно менять местами. Если на колодках осталось около 2 мм фрикционной накладки - их пора менять.

Перед проверкой передних колес лучше отжать плоской отверткой тормозные колодки от дисков, так как они и вне состояния торможения находятся друг с другом в контакте - колесо как бы "шелестит", не бойтесь этого. Покачайте туда-сюда каждое колесо, положив руки на протектор спереди и сзади (по горизонту), а потом сверху вниз (по вертикали) - стука быть не должно. Если стук, люфт есть - точно рассчитайте свою квалификацию: сможете ли вы устранить дефект сами, или лучше найти человека знающего - подшипник ступицы дело серьезное.

И последнее - стоит вам начать что-то делать в своем автомобиле собственными руками, как вы станете лучше к нему относиться и получать во много раз большее удовольствие от езды на нем.

0

35

Если инспектор ДПС не прав

Заполнение протокола

Если на дороге у Вас возникла ситуация, когда к Вам или Вашему авто пытаются применить незаконные санкции сотрудники ГИБДД, а Вы точно знаете, что ничего не нарушали - начните диалог с "мягкой конфронтации". Суть ее заключается в том, что в уважительном, рассудительном тоне Вы указываете, что своими действиями ПДД не нарушили и не заслуживаете применения санкций. После чего просите "снять" конфликт.

Если подобное поведение не достигает цели, то переходите к более жесткому диалогу. Суть его состоит в том, что в жесткой, но не грубой форме Вы квалифицируете действия инспектора как нарушающие установленные административные и прочие правовые нормы. Подчеркните опасность и бесперспективность такой позиции и вновь требуйте "снять" конфликт, выдвигая мирные инициативы. Если же соглашение не достигнуто, то при заполнении протокола учтите следующие рекомендации:


1. При оформлении протокола не отказывайтесь от подписи в нем. На оборотной стороне документа найдите слова "Объяснение нарушителя" и слово "нарушителя" зачеркните, заменив его словом "водителя". Далее в этом разделе опишите сложившуюся с Вами ситуацию, добавив, что Вы не согласны с мнением инспектора и нарушителем ПДД себя не признаете.

2. На оборотной стороне протокола слова "подпись нарушителя" также замените словами "подпись водителя" и распишитесь. Если Вы в данный момент не готовы мотивированно изложить свою позицию, но считаете, что инспектор не прав, можете просто в протоколе написать "Не согласен". Позднее, получив его копию, при рассмотрении дела об административном правонарушении Вы вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства, пользоваться юридической помощью адвоката. Копия протокола об административном правонарушении сразу после составления протокола вручается под расписку лицу, совершившему административное правонарушение, а также потерпевшему по его просьбе.

Во всех случаях, независимо оттого, прав сотрудник ГИБДД или нет, при общении с ним соблюдайте четыре общих принципа:
1. Оберегайте достоинство свое и инспектора.
2. Обеспечивайте справедливость.
3. Не разрушайте отношения, а конструктивно разрешайте противоречия. Не начинайте разговор с отрицательных фраз. Ни в коем случае не переходите на "личности".
4. Снижайте внутреннюю и внешнюю напряженность при разговоре - будьте приветливы.

Если Вы считаете, что не нарушили ПДД, а у Вас изъяли водительское удостоверение, наложили штраф или Вам инкриминируют деяние, влекущее лишение водительского удостоверения, то в течение 10 дней можете подать жалобу (в произвольной форме) на имя руководства ГИБДД соответствующего субъекта федерации, а при несогласии с Вашей жалобой - вплоть до главного инспектора ГИБДД. В том случае, когда сотрудник ГИБДД задерживает Ваше водительское удостоверение, он обязан составить протокол и сделать отметку во "временном разрешении на право управления транспортными средствами". "Временное разрешение" не является удостоверением личности, поэтому рекомендуется помимо указанных в ПДД документов возить с собой еще один документ, удостоверяющий личность (с фотографией и печатью).

+1

36

Авто - тюнинг (фото)

http://i013.radikal.ru/0809/b4/1515aa649bc4.jpg

http://s61.radikal.ru/i173/0809/b8/c744bd8555ee.jpg

0

37

Авто - тюнинг (фото)

http://carmods.ru/wp-content/uploads/2010/09/GPOWERX5MTYPHOON_thumb.jpg

http://carmods.ru/wp-content/uploads/2010/09/AudiS5CabriobyHSMotorsport_thumb.jpg

0

38

Авто - тюнинг (фото)


http://carmods.ru/wp-content/uploads/2010/09/WraptivoHondaCRZ2_thumb2.jpg

http://carmods.ru/wp-content/uploads/2010/09/EncoBMWX64_thumb.jpg

+1

39

Увеличение яркости фар


Стремление автовладельцев увеличить яркость фар вполне понятно. Если не хватает света штатных "галогенок" (при той же мощности они освещают дорогу в два раза лучше, чем обычные лампы накаливания), некоторые водители покупают лампы помощнее. Результат может быть весьма плачевным: фара перегревается, рефлектор мутнеет, стекло нередко трескается от попавшей в него воды. От повышенного тока возможны перегорание предохранителей, перегрев контактов с их обгоранием и расплавлением пластмассовых колодок, в которых они закреплены.

В общем, ставить в фары "чужие" лампочки настоятельно не рекомендуется, а если они мощнее 90Вт, то это просто опасно ("родные" имеют мощность 55-60Вт). Иногда попадаются лампы с колбой, окрашенной в голубой цвет. Снаружи свет таких ламп напоминает ксеноновый, что очень льстит самолюбию владельца. Однако дорогу они освещают гораздо хуже обычных.

Если уж очень хочется "крутизны", купите лампы "Blue Vision" фирмы "Philips" - у них колба прозрачная, а спектр света ближе к ксеноновым. Вдобавок они лучше штатных освещают дорогу, несмотря на стандартную мощность 55Вт. Подобные лампы выпускают и другие известные производители, например, "Bosch".

Кстати, на старых машинах стоит проверить контакты проводки (штекеры), включая "массу" фары, - падение напряжения на ржавых или обгоревших контактах всего на 2В снижает силу света в 1.5 раза. Можно добавить, что установка очистителей и омывателей фар часто дает больший эффект, чем увеличение мощности ламп. Грязный рассеиватель снижает силу света в 2-3 раза, вдобавок рассеивая его совсем не в тех направлениях, в которых требуется.

0

40

Основные причины аварий


Предупрежден - значит вооружен. Знал бы где упасть - соломки бы подстелил. Эти известные истины прекрасно относятся и к вождению автомобиля. Основные причины аварий всегда одни и те же и статистика по ним известна. Хоть знание этих причин и не гарантирует вам безопасное вождение, но позволит быть готовым к похожим ситуациям и принять правильное решение в случае их возникновения.

Основная масса ДТП происходит в часы пик, в праздники, в конце недели, когда все стремятся за город. Соответственно если есть возможность воздержаться от выезда на трассу в это время - лучше так и поступить, поскольку вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие возрастает.

Если все же вам необходимо куда-то выехать в такой аварийно-опасный период, обязательно послушайте перед выездом радио, загляните в интернет, получите информацию об имеющихся пробках и заторах на вашем маршруте. Это поможет выбрать оптимальный путь движения, избежать потери времени и нервов в ожидании свободной дороги.

85% всех ДТП происходят из-за водителя и его физического и психологического состояния, поэтому перед поездкой рекомендуется хорошо отдохнуть. Из оставшихся 15% всего 11 приходятся на происшествия из-за неисправности автомобиля, и всего лишь в 4% ДТП виноваты погодные условия или состояние дороги.

Основные причины, по которым случаются аварии по вине водителя (по убывающей) - невнимательность, несоблюдение безопасной дистанции, превышение скорости; несоблюдение сигналов об остановке и правил преимущественного движения.

Нельзя отвлекаться от дороги, даже если вы едете по ней в миллионный раз и знаете уже каждую кочку. Даже если скорость движения кажется невысокой, все равно соблюдайте дистанцию, необходимую для возможного торможения. Именно эта рекомендация, к сожалению, соблюдается российскими водителями крайне редко. Также большим количеством автовладельцев за рулем не учитывается и то, что тормозной путь на влажном участке дороги почти в два раза выше, чем на сухом. Если же покрышки не в порядке, то тормозной путь увеличивается ещё в 1,5 раза.

Немногие себе отдают отчёт в том, что когда вы двигаетесь со скоростью всего лишь 60 км/ч, вы не замечаете. что всего за секунду вы пролетаете целых 16,5 метров.

Ещё одна причина дорожно-транспортных происшествий недостаток внимания к знакам дорожного движения. Не уступить дорогу, где это положено — значит создать аварийную ситуацию, чреватую серьёзными последствиями. Экономия 10 секунд вашего времени не стоит потерянных в лучшем случае нескольких часов на разбирательства, и тем более в худшем случае - человесечких жизней.

+1


Вы здесь » Ключи к играм "Багира & Таня" форум » Мужской клуб » АВТОРАЗДЕЛ < <


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC